ジョルジオ アルマーニ（Giorgio Armani）が、ニューヨークのマディソン アベニューに新たな複合ビルをオープンしたことを記念して、マンハッタンのアッパーイーストサイドにある19世紀の歴史的建造物、パーク アベニュー アーモリーにて2025春夏コレクションを発表した。


ジョルジオ・アルマーニが、映画を通して強く心に刻まれた街と語るニューヨーク。特に1930〜40年代の街にインスピレーションを与えられてきたと言い、そのムードを今回のウィメンズコレクションに反映させたという。



1930年代を思わせる長く柔らかなシルエットで幕を開け、東洋の文化、砂漠の風、ノワール的な要素を融合させた、ピュアでエフォートレスなエレガンスを表現。

シルクのパンツスーツ、レザートレンチコート、リラックス感のあるジャケットや、艶かなサテンでのブドワール風スーツ、身体に沿って流れるソフトなドレスなど、軽やかなワードローブを展開。

さらに、ジャカード織や刺繍を施したピースも登場し、都会的なグレーから、ベージュ、ブロンズを経てブラッシュ、パウダーブルーといったカラーパレットへと変遷した。

西島秀俊

会場には、ブランドとの親交が深い俳優の西島秀俊が来場し、他にも、アマンダ・サイフリッド、ブリー・ラーソン、オーランド・ブルーム、ラキース・スタンフィールド、スティーヴン・ユァン、ブルック・シールズ、リリ・ラインハート、リリー・アレン、ニッキー・ヒルトン・ロスチャイルドといった世界的なセレブリティがショーを見守った。

西島秀俊は次のようにコメントを寄せている。

「常に最先端のアートが生まれ、そしてジョルジオ・アルマーニ氏と縁の深いこのニューヨークという街に新たな複合ビルがオープンしたのはとても刺激的なことだと思います。ここでは洋服はもちろん、アルマーニ / カーザ、アルマーニ / リストランテも併設しているということで、ファッションという枠を越えてライフスタイルそのものに新たな豊かさや美しさを提案してくれる刺激的な場所になるのではないかと興奮しています。そして今回、ミラノから離れたニューヨークで新作のショーを行ったということで、アルマーニがこの街をとても大切にしているということを強く感じました。

ショーも本当に素晴らしかったです。『旅路』がテーマということで、グランドセントラル駅を模した会場に列車が到着する演出があり、始まる前から会場全体に期待感が高まりました。コレクションは、デザインも色彩も軽やかで多国籍な雰囲気があり、まさに旅先でまといたくなるような肩の力が抜けた心地よいデザインでありながら、どんな場所にも自信を持って着用できるアルマーニならではのタイムレスなエレガンスさが印象的でした」

Danilo Scarpati for Beehive Studio

マンハッタンのアッパーイーストサイドにオープンしたビルは、12階建て、総面積9,000平方メートルを誇り、ジョルジオ アルマーニおよびアルマーニ / カーザのブティック、アルマーニ / リストランテ、そしてジョルジオ アルマーニ レジデンスが入っている。

Danilo Scarpati for Beehive Studio

Danilo Scarpati for Beehive Studio

Danilo Scarpati for Beehive Studio

住所／760 Madison Avenue, 10065, New York

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ショースペースの外壁には、バッハの楽譜が描かれていた。そんな大胆なファサードに対して、会場内は真っ白でミニマルな空間。中央にはイギリスの現代美術作家、トレイシー・エミンによる彫刻が置かれ、静かに空間を支配していた。「あらゆるノイズを取り除いたとき、何が起きるか」。今季のショーは、この問いかけが起点となる。

ジョナサン・アンダーソンは、本コレクションでラディカルに削ぎ落とすことにフォーカスし、精巧な構造技術の探求によって“輪郭線”を軽やかに映し出した。印象的だったのは、繊細なシルクを使用し、内側にクリノリンのような骨組みやワイヤリングを施した花柄のドレス。モデルの動きと合わせてゆるやかな弾みを見せ、そこから流れるように続く裾が風に乗って柔らかく揺れ動く。

フレアのシルエットや動きのあるフォルムは、さまざま形や素材へと姿を変えて次々と登場した。テーラリングは曲線的な流動体として再解釈され、ドレープは流れるように線を描く。計算されたパターンやカッティング、厳密なアウトラインによって、シンプルながらもブランドらしいユニークなシルエットを生み出した。

生地を一つ一つ裂いて作られたものや、マザーオブパールの貝殻を服に落とし込んだものなど、職人技が光る繊細なピースも。

ロエベの本拠地にちなんで名付けられた台形型のバッグ「マドリード」も新たに発表。長く絶妙な細さの持ち手やくったりとやわらかなレザーを使用したボディは、今回のコレクションを体現するようなしなやかさ。

モーツァルトやショパンといった音楽家の肖像画や、マネの「笛を吹く少年」、ゴッホの「ひまわり」などの名画をフェザーの上にプリントしたTシャツは、コレクションに彩りを加えた。最後は会場の外壁に描かれた楽譜と同様に、バッハの肖像画をプリントしたルックで締めくくる。

ジョナサン・アンダーソンが洋服を削ぎ落として新たな息吹をもたらしたシルエットは、「あらゆるノイズ」を取り除いたときに聞こえてくるメロディやリズムのよう。削ぎ落としてもなお、彼でしか表現できないユーモアのあるクリエイションが顕在しているのであった。

Loewe
ロエベ ジャパン クライアントサービス
TEL／03-6215-6116
URL／www.loewe.com

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クール・カレに現れたのは、鏡で覆われた会場。その中央には1000個以上ものトランクが組み合わされたランウェイが設置された。揺るがぬメゾンの歴史にオマージュを捧げたプラットフォームで、2025年春夏コレクションがスタート。
会場に響くのは、ジェイミーxxのニューアルバム『In Waves』のファーストトラック「Wanna」。高まる鼓動がリラックスしていくような、静謐なハーモニーが繰り返し打ち寄せる。

ファーストルックに現れたのは、大きく膨らんだパフスリーブとペプラムヘムのジャケット。ボディスーツやバイカーショーツと組み合わせることで、ルネサンスのシルエットと現代性が調和し、構造的でありながらも軽やかなルックが続く。

ショーノートでは、「フレンチファッション」とは、サヴォアフェール（匠の技）の伝統やアール･ドゥ･ヴィーヴル（豊かなライフスタイル）からなる「ソフトパワー」であるとし、そして言葉そのものに含まれる「ソフト」と「パワー」という対立する概念を、どのように調和させることができるかと、投げかけている。

繊細なドレスにボリュームのあるアクセサリーやビジューも印象的。柔らかなフォルムのバッグ、扇のようなクラッチバッグ、サテンリボンに包まれたシューズ、トランクの取っ手のようなベルトがカラフルなピンヒール、大きなトートとミニバックとの組み合わせも。

アシンメトリーなシルエット、左右で大きく丈の異なるレギンス、ノスタルジックなストライプ、構築的なジャケット。ニコラ・ジェスキエールが打ち出す、コントラストに富んだルックは、絶え間ない動きを生み出し、新しいフェミニニティをも感じさせる。

ラストを飾ったのは、フランスのアーティスト、ローラン・グラッソの絵画作品『Studies into the Past』（過去への探究）から再構築したピース。
ビジューやスパンコールが施されたフリンジに、ローラン・グラッソの夢のようなシーンがプリントされたトップスが組み合わされる。そしてトランクバッグにも。

ローラン・グラッソもまた、未来と過去、神話と科学など、相反する２つの概念を１つの作品として取り込んできたアーティスト。ルネサンス期やフランドル絵画の方法で、当時はモチーフにもなりえなかった日食などの天体現象を描くなど、リサーチに基づき、神秘的な現象や伝説を取り入れている。

毅然とした女性らしさ、鋭くありながら繊細、そして伝統的でありながら現代的、相反する２つの項を行き来しながら、調和を生み出すコレクション。ニコラ・ジェスキエールが問いかけながら提示してきたスタイルは、動き続けることで緩やかに広がり、増幅していくパワーに満ちていた。

Louis Vuitton
ルイ･ヴィトン クライアントサービス
TEL／0120-00-1854
URL／louisvuitton.com

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「SALT LOOKS LIKE SUGAR（塩は砂糖のように見える）」と題された本コレクション。かなり示唆的なタイトルではあるが、その“こころ”までは解読不能だ。コレクションノートによると、今回のランウェイショーを皮切りに、ミュウミュウのショートフィルムプロジェクト『女性たちの物語』にまつわるゴシュカ・マクガによるインスタレーションやさまざまなアーティストとのコラボレーションが控えており、それらを通してアート、シネマ、ファッションとの対話の探求を試みるという。多岐にわたる交流の意図は、虚栄心の動き、また女性が自身の眼差しにおいて、自らをどのように見えているかを探る目的がある。

パリ16区にあるイエナ宮のショー会場では、ゴシュカ・マクガのインスタレーションの一環として、印刷機をイメージしたセットを設置。来場者には「The Truthless Times」という新聞が配布され、セット上部にも同誌が吊るされている。誌面のQRコードを読み込むと、イギリス人思想家・シューモン・バサールのエッセイをはじめとする、様々な文書が読める仕掛けとなっている。情報の伝達、発信、喧伝をパッケージ化したような空間そのものが、物事の詳細を吟味するツールであり、真実という概念を解読するツールなのだ。そこには、現代社会におけるおびただしい情報量がデフォルメされており、本コレクションが、9月に開催されたプラダの2025春夏ウィメンズコレクションに内包されていた「インターネットがもたらすアルゴリズムによる画一的な世界への独創的な挑戦」と、地続きであることを確信させた。それらを踏まえると、“塩は砂糖のように見える”というタイトルには、“玉石”入り混じる似たようなものの中から本当に必要なもの・ことを見極める審美眼の大切さを説くメッセージだと考えるのが自然なのかもしれない。

改めてランウェイショーに話を戻そう。フランスのジャズピアニスト、アラン・ゴラゲールの『Terr et Tiwa』が流れると、ショーはスタート。ファーストルックは、シンプルなコットンの白いスリップドレス。リブ編みのロングソックスとトウ部分から足指が顔を覗かせるハイヒールを合わせた。続いて、コットンのノースリーブワンピースの上から、異素材のトップスをボディに巻きつけてシルエットを変容させたルックが続く。これらは、幼い子供のワードローブに着想を得たもので、コーディネートを度外視したおしゃまな幼少期のファッションを想起させる。2024年秋冬コレクションでは、人生の経験をスタイルの変遷やアイテムの変化といった服の言語で提案したミュウミュウ。前述した2つのルックに顕著なように、今回は絶対的な真実を象徴する子供時代を模索したという。感情を偽ることを知らない無垢な子供の存在は、自分自身や、自らの理想に対しても正直であること。それは、情報過多な時代においては、シンプルな服が明瞭さや素直さを雄弁に語るものだと伝えている。

中盤以降に多く見かけたロゴ入りのトップスが、おそらくプチバトーとのコラボレーションと思われる。首周りに立体的なカッティングを施したショートスリーブやトリムタンクトップなど多彩なバリエーションがあり、人気を集めそうだ。

序盤はシンプルなアイテムが多く、カラーパレットもグレーやネイビー、ホワイトが中心で、アクセサリーはかなり控えめだった。ただ、クラシックなアイテムでもルールから外れた着こなしによってフレッシュに見せている。カラーブロックのナイロンコートとスイムウェアの組み合わせた、3つボタンの端正なテーラードジャケットのインナーに大胆なカットアウトのボディスーツを合わせたルックなども印象に残った。また、シャツの襟を片方だけわざと乱したり、無理やり胸元をたくし上げたようなワンピースがレイヤードのディテールとして機能していたりと、あえて間違った着こなしを提案することで、着る人が新しい何かを発見する手助けの役目を担っているという。

BGMがスロッピング・グリッスルの『Walkabout』に変わる頃には、2000年代初期のミュウミュウを思い起こさせるような配色のトラックジャケットやジャージートップスが登場。24AWコレクションでも見られたポプリン地のバルーンスカートに、ラメやビジューで具象的なモチーフをあしらったアイテムなど、これまでブランドが手掛けてきた作品群の美しさを再認識させるような意匠も散見された。また、目元とリップラインの一部にシャイニーなシルバーを使ったアーリー90’s的なヘアメイクは、ノスタルジーとは異なる新鮮味を感じさせた。

終盤以降でも、気になるルックがいくつもあった。ヴェルナー・パントンを彷彿させるオプティカル柄を全面にあしらったコートやワンピースもそのひとつ。足元に合わせたランニングシューズも含めて、レトロクラシックなムードを助長する。また、マーゴット・ロビーやツィギーといった往年のスタイルアイコンが着ていたようなビニール風のレザーアイテムも目を引いた。ダブルのコートやラップスカート、ジャケットなどに用いられており、ミュウミュウを象徴するアズーリ（青）を含む様々なカラーバリエーションで披露。当時のムードを巧みに取り入れつつ、シャワーサンダルを合わせたルックでコンテンポラリーに変換していた。

毎回、モデルのキャスティングが話題になるミュウミュウのコレクション。今回もニコール・キッドマンの愛娘サンデー・ローズ・キッドマン・アーバンをはじめ、 (G)I-DLEのミンニ、ラッパーのリトル・シムズなどが登場。フィナーレでは、俳優のウィレム・デフォーがランウェイを歩いてショーを締め括った。こうした性差や年齢といった属性を問わない多彩なキャスティングは、ミュウミュウが目指す強い意志を持つ多様な人々が住む世界を表すものである。最後に登場したミウッチャ・プラダの真っ赤なコート姿に、彼女自身がその世界の住人であると同時に、情報過多な時代において確固たるスタイルを築いた崇高な美しさを見た。

Miu Miu
ミュウミュウ クライアントサービス
TEL／0120-451-993
URL／www.miumiu.com

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YOSHIKIが手がけるファッションブランド、メゾン ヨシキ パリ（MAISON YOSHIKI PARIS）は、9月30日に2025年春夏コレクションをランウェイショーにて発表し、パリファッションウィークのデビューを果たした。エッフェル塔が見える場所に位置するシャイヨー宮を舞台に、全33ルックが登場。

黒を基調とし、クチュールライクでエッジの効いたルックが印象的だった2024年秋冬コレクション。そんな前回とは対照的に、淡いイエローやグリーン、パープルなどの軽やかなパステルカラーが次々と登場した。グローブなどの小物で黒を取り入れ、柔らかさのなかにYOSHIKIらしいスパイスを加える。

ファスナーを巧みに使いこなし、ブラックのラインがルックのアクセントになる。素材は厚手のコットンツイルやコットンとリネンの混紡ツイード、ダブルのシルクオーガンジー、ポプリン、ルシェルニットレースなど、フランスの高級生地のみを使用した。

2011年にスタートした自身のファッションブランド「YOSHIKIMONO」を通して、彼が試みてきた伝統的な着物の世界へのリファレンスが、よりコンテンポラリーでグローバルなレンズを通して映し出される。

ジュエリーは、デザイナーのフアナ・マルティン（Juena Martin）がブランドのために特別にデザインしたもの。14Kゴールドで作られた音符や文字のチャームがルックに彩りを加える。シューズは、前回に引き続き坂部三樹郎が監修するグラウンズ（Grounds）とのコラボレーションアイテム。

ラストは、ドイツ・フランコの叙情的抽象画家、ハンス・ハルトゥングにインスパイアされたルックが並んだ。白い生地に黒とゴールドのペンキで描かれた、60年代のアメリカンポップアートへのオマージュでショーを締めくくる。

ショー後にはアフターパーティーが開かれ、YOSHIKIプロデュースのワイン、「Y by YOSHIKI」とフランスの有名メゾン POMMERY（ポメリー）とコラボレーションしたプレミアムシャンパーニュがふるまわれた。ジャンルを超えた彼の華やかな活躍に、今後も目が離せない。

MAISON YOSHIKI PARIS
URL／www.maisonyoshikiparis.com

 
フェミニンでジェンダーレス「MAISON YOSHIKI PARIS」デビューコレクション！ Fashion / 01 03 2024

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アマゾンの陽気でトロピカルなムードからインスパイアされた今回のコレクション。フリンジやフェザー、刺繍、グラフィカルな柄、レザーのパッチワークなど、イザベル マランのシグネチャーである要素が精巧な職人技によって表現された。

夕暮れ時の空のグラデーションを思わせるカラーパレットで展開され、ピンク、オレンジ、サンドベージュ、ミッドナイトブルーが、ミニマルなブラックのアンサンブルと対照的なコントラストを生み出した。

ラストは、流れるようなシフォンのドレープドレスでクロージング。ウエストまでスリットが入り、編みひもで留められた結び目のディテールは、ジャージー素材のストレッチドレスやトップなどにも多用された。

足元にはフラットシューズを中心に合わせ、スエードブーツやスタッズで飾られたグラディエーターサンダルが登場。インパクトのあるオーバーサイズのメタルチョーカーもキーアクセサリーとなった。

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会場となったのは、6月にメンズコレクションを発表したのと同じトリエンナーレ・ミラノ・デザイン・ミュージアム。場内はブランドを象徴する鮮やかな“グッチ ロッソ アンコーラ”のランウェイを中心に、複数の空間で仕切られており、奥に進むにつれホワイト、イエロー、オレンジ、深紅の“グッチ ロッソ アンコーラ”へと変化。夏時期の夕暮れに至るまでの時の流れを視覚的に表現した。コレクションノートによると、クリエイティブ・ディレクターを務めるサバト・デ・サルノにとって、夕暮れに象徴される二度とない瞬間こそが、誰しもにとって自分自身を見出せる瞬間であり、本コレクションはそんなかげがえのない瞬間を称えるものだという。

コレクションタイトルにもなった「casual grandeur(さりげない壮大さ)」とは、これまでサバト・デ・サルノがこだわり続けてきたテーラリングやランジェリー、レザー、1960年代のシルエットを通じて形作られるものであり、グッチの伝統を絶え間なく探求すること、そして真摯に向き合うという彼の意思が込められている。

場内にミッキーブランコ&Kelsey Luの『French Lessons』が流れると、ショーはスタート。ファーストルックは、メンズライクな短丈のワークジャケットと腰履きのワイドパンツを合わせたシンプルなルック。パンツの裾がスニーカーに被さるように山型にカットされている。矢継ぎ早に、“ウェブストライプ”を配したタンクトップとワイドパンツ、さらに、ヘムラインにギャザーを寄せたホルダーネックのワンピースが続く。アクセサリーとして共通するのが、バンブー型のネックレスやブレスレットだ。これらの“バンブー”モチーフは、先述した伝統への探究心を示すものであり、これ以外にも「グッチ バンブー 1947」のオリジナルバッグに加え、レザーやラッカー、アクセサリガラスなどでアレンジした小物に応用されるなど、コレクションを通じて多方に散見された。

また、サバト・デ・サルノが得意とするランジェリーから着想を得たスリップドレスもいくつかのバリエーションで登場。精緻なレースディテールが目を引くシアーなドレスは、レザーグローブやホースビットのロングブーツといったハードなアクセサリーと合わせることで、フェティッシュでありながら女性の力強さを添えている。ヘッドウェアとして多用されていたスカーフには、イラストレーターのヴィットリオ・アッコルネロ・デ・テスタが描き下ろしたオリジナルの「フローラ」を採用。グラデーションカラーのサングラスとのコンビが、60年代のムードを加速させる。

前任者のミケーレに比べて、アイコンモチーフは控えめな印象だが、それでも要所で用いられていた。中盤以降に登場していたワンピースやジャケット&ショートパンツなどには、“バンブー”モチーフをグラフィカルに再解釈したオリジナルパターンをプリント。コンパクトで構築的なシルエットは60年代のスタイルを踏襲しており、小物使いも含めたクラシカルなリゾートスタイルは、永遠のスタイルアイコンであり、ジョン・F・ケネディ夫人のジャクリーン・ケネディのスタイルを彷彿とさせる。また、ショーの終盤で3パターンほど披露されたラフィア素材をベースに、ブラウンレザーでトリミングした一連のアイテムも強く印象に残った。

本コレクションのキーモチーフとなった“バンブー”に関しては、ブランドの日本上陸60周年を記念したコラボレーションプロジェクトの一環として、日本のアーティストがヴィンテージバッグを再生したワンオフの「グッチ バンブー1947」バッグも予定されている。他にも、ブランドを代表する“ホースビット”は、ローファー、プラットフォーム、クリーパー、バレリーナ、アンクルブーツといった幅広いフットウエアに用いられている。

ショーの最終盤には、裾が引きずるほど長い、超オーバーサイズのコートが登場。ピークドラペルのチェスターコートやファットスリーブのバルマカーンなど全5タイプが、クラシックなGGパターンやバンブー”モチーフプリントなどで披露された。

フィナーレでは、1980年代〜90年代にかけて活躍したイタリアの女性シンガー、マリーナ・フィオルダリーゾのヒット曲「Non Voglio Mica La Luna」が流れる中、この日登場したモデルたちが揃ってランウェイを歩いた後に、サバト・デ・サルノも後を続く。カンツォーネ風の80’sポップスは、今っぽいクールネスとは程遠いものであったが、会場の一体感も含めて多幸感や祝祭的なムードを盛り上げるには、これ以上ない選曲であった。約1年前、自身のデビューコレクションを「ancora（もう一度）」と銘打ち、「もう一度グッチを好きになってほしい」と語っていたサバト・デ・サルノ。フィナーレに登場した本人の満足そうな笑顔や観客の好意的な反応は、前途洋々な新生グッチの未来を予感させた。

GUCCI
グッチ クライアントサービス
TEL／0120-99-2177
URL／www.gucci.com

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長年に渡り、シャネルのコレクション発表の舞台となってきたパリのグラン パレ。シャネルは、2018年からグラン パレを支援するメインのメゾンとして修復を支援することを発表し、本来のデザインの独創性とその美しい姿を復元するという大規模な取り組みに着手した。

2024年4月には、フランス大統領のエマニュエル・マクロンが現場を訪問し、メゾンの創業者への敬意を表して「ガブリエル シャネル」の名前が刻まれた身廊のエントランスが完成。そして10月、2025年春夏 プレタポルテ コレクション ショーで再びグラン パレにシャネルが戻ってきた。

会場の中央には、かつてガブリエル・シャネルが贈られた鳥籠を思わせる巨大な鳥籠のインスタレーションが設置され、解放と創造的表現を象徴するかのよう。

シフォンケープ、スリットスカート、刺繍入りの透け感のあるシャツドレス、ワイドカットで流れるようなパンツ、スパンコールやフリンジがあしらわれたジーンズ、カラフルな羽根模様のトレンチコート……。繊細で軽やかなルックが印象的。

ガブリエル シャネルが、かつて社会の重い制約から女性たちを解放したように、自らを解放した女性たちへのオマージュを捧げた今回のコレクション。ピーターパンカラーのアビエータージャケットやフライトスーツ、ネクタイが一体化したの入ったスーツ、白い襟のついた制服風ドレス、ピンクやブルーのツイードの全身コーディネート、パステルカラーのニットなど、そこにはガブリエル シャネルと親交のあった作家のコレットや、1920年代に流行したギャルソンヌ・ルック、さらに社会に変革をもたらそうとした女性飛行士たちのスタイルが見て取れる。

メゾンのシグネチャーであるスーツやリトルブラックドレス、ツイードやジャージー、キルティングバッグ、そしてツートンシューズを再解釈しながら、昼から夜へと変わりゆく空の色を表現したかのようなカラーパレットで展開された。

フィナーレを迎えると、ライリー・キーオが巨大なブランコに乗って現れ、プリンスの楽曲「ビートに抱かれて」を歌い上げた。

Chanel
シャネル カスタマーケア
TEL／0120-525-519
URL／www.chanel.com/

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今回のコレクションでマリア・グラツィア・キウリが目指したのは、服の意味を改めて深く掘り下げること。ファッションを原点回帰させ、目的と機能の間における、身体とそれを飾るもの（＝衣服）との関係を強調することに取り組んだ。そこで着想源となったのは、アーカイブの1951-1952年秋冬 オートクチュール コレクションのためにクリスチャン・ディオールがデザインした「アマゾーヌ」ドレス。

この一着との出合いが、精神的な強さと自立した勇敢なフェミニニティで知られる、古代ギリシャ神話に登場する女戦士「アマゾーン」にインスパイアされるきっかけとなった。

シャツなどのホワイトのアイテムが、ブラックのスカート、パンツ、ドレスと組み合わされ、モノトーンながらドラマティックな印象に。また、バイカージャケットやユーティリティを意識したルックも登場した。

後半はベージュのカラーパレットが差し込まれ、トレンチコートや煌めくフリンジのアイテムが展開された。

度々登場したボディスーツは、細かいシルクとライクラを使用した伸縮性のある滑らかなニットを使用し、非対称のネックラインや背中に開いた低いカットラインが特徴的なピース。身体性やアスレチックな体型を重んじたアマゾーンの女性たちからインスピレーションを受けて制作され、フリンジやマイクロビーズの刺繍があしらわれることで、アクティブウェアと贅沢なプレタポルテの要素が融合している。美しいモザイクの刺繍が施されたボディスーツは、ディオールのサヴォワールフェールを集結させた一着。

グラフィカルなデザインが目を引いた「オプティックプリント 169」。ディオールで初めてプレタポルテを手掛けたマルク・ボアンが1971年に発表したスカーフをアップデートした。黒いシルク生地にプリントを施すという高度な技術を用い、特殊なスクレーパーを用いることで、黒い染料をシルク生地に定着させ、鮮明なプリントを実現。反対に、白い背景に黒いプリントを施す際には、染料に増粘剤を加えることで、にじみを防ぎ、デザインをよりクリアに表現することが可能に。

© ADRIEN DIRAND

今年、パリ2024オリンピック パラリンピックが開催されたこともあり、男女平等やインクルージョン、尊敬、そして自分自身の限界を受け入れることについて改めて考える機会となった。そこでらマリア・グラツィア・キウリは、作品にアーチェリーを用いるアーティスト「サグ ナポリ（SAGG Napoli）」に、パフォーマンスを依頼。

© DIOR

会場には、70メートルの金属とガラスの構造に一連のテキストが組み込まれたインスタレーションが出現し、サグ ナポリ本人がアーチェリーを実践した。

セットに掲げられたフレーズのひとつに、“May the building of a strong mind and a strong body be the greatest work I have ever made（強い心と強い身体を育むことが、私がこれまで作ったなかでも最高の作品となるように）”というメッセージが記され、女性をエンパワーする言葉が羅列された。

Dior
クリスチャン ディオール
TEL／0120-02-1947
URL／www.dior.com

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さまざまなアプローチで発表された2025年春夏東京コレクション。そのなかでも、数々のブランドで見られたのが「花」のモチーフ。その花に込められた意味を紐解けば、ブランドのクリエーションの原点が見えてきた。デザイナーたちが服に咲かせる、それぞれの想いとは。

会場に到着すると、客席には小さなシャベルが置かれていた。幼い頃、土を掘り、大事に種を植え、毎日わくわくしながら花を育てた記憶が思い浮かぶ。ヴィヴィアーノ（VIVIANO）の今回のコレクションは、そんな植物を作る過程こそに意味があるものだった。

デザイナーのヴィヴィアーノ・スーは、「植物を育てることと服作りはとても似ていると気付いた」と語る。適切な形で愛を与えていくと、必ず良い答えを返してくれる花。それは服にも共通することであり、花咲く瞬間のために情熱と愛を注ぐ。「My Garden」と謳うショー当日は、彼が作り上げた服という花々がついに満開に咲き誇る、そんな日だった。

ルックにはラッフルやチュールを花びらに見立てたものや、同ブランドでは珍しいアースカラーを採用したものなど、花のシェイプやカラーを生かしたアイテムが多く登場した。また鮮やかな花のイメージとは対となる黒を基調としたジャケットやドレスにはサテンの薔薇が縫い付けられ、花をモダンなエレガンスへと昇華させる。そしてショーの終盤には、これまでより時間をかけて大切に育ててきた、3体のクチュールドレスが姿を現した。8色の異なるグリーンのチュールを使用し、木々や葉のグラデーションを表現したガウン、そこに浮かび上がる一輪の薔薇を表したピンクのドレス、人間と自然の調和を祝福する白のチュールで覆われたドレス。そのどれもが、花束のように豪華でありながらも、特別な儚さを纏っていた。

だがその花たちは枯れずに、次は私たちの手に渡る。デザイナーの愛が沢山注がれて作られた花を身に纏えることの喜びを感じた。

フェティコ（FETICO）の今期のテーマは「The Secrets」。これまでセンシュアルで美しい女性像を映し出してきたフェティコの“秘密” ──。その響きを聞くだけで、胸が高鳴る。

本コレクションの出発点は、デザイナーの舟山瑛美がパリのビンテージショップで見つけた1980年代のアイテムとの出会い。80年代のデザインに魅了される理由を、当時の雑誌や資料を集めて探っていったという。その中で見つけたのが、ピーター・グリーナウェイ（Peter Greenaway）監督による88年公開のサスペンス映画「数に溺れて（Drowning by Numbers）」。イギリスを舞台に祖母、母、娘の3世代の女性たちがパートナーを溺死させる過程を描いたサスペンス作品だ。そんな同作の、淡く脆い空気感やクラシカルなファッションの要素をコレクションに落とし込んだという。80年代のスタイルを象徴するボディコンシャスなシルエットとブランドのシグネチャーであるランジェリーライクなディテールが融合されたアイテムや、ライムグリーンやブルーなどのペールカラー、絶妙なシアー素材からは、ミステリアスな色気が放たれていた。

さて、前述した映画の作中に出てきた花が、今回モチーフに使われていた薔薇。ビーズ刺繍を乗せたベストやかぎ編みのニット、コサージュやチョーカーとして、さまざまなルックに登場した。身体を曖昧に覆った透け感のある薔薇や、片方の肩に置かれたノスタルジックな花々は、どこか謎めいた、言葉にできない魅力を内包しているように思える。掴みどころのない女性が身に付ける花は余計に存在が際立ち、その意味が知りたくなってしまう。そんな謎に包まれた美しさこそ、人の心を惹きつけ、虜にするのかもしれない。フェティコらしい女性像が映し出された、印象的な花だった。

「JFW ネクスト ブランド アワード 2025」のグランプリを受賞し、ブランド初のランウェイショーを行ったテルマ（TELMA）。毎シーズンコレクションの起点となっていたインスピレーション源は今回はなく、ショーのテーマとなるものを掲げなかったという。だからこそ、そこに映し出されるのはブランドの根幹にある思想や、作り手にとって大切なものなのではないだろうか。

美しいドレープやカッティング、グラフィカルなテキスタイルが次々と登場していくなかで、アイコニックな花のモチーフは一際目立つ存在感を放っていた。輝くひまわりのブローチ、鮮やかなコスモスのプリント、そしてモデルが動くことで初めて花びらのようなシェイプを見せるスカート。それらの花は、多くの「人」の力があってこそ咲いたものであった。ひまわりのブローチは職人によりアルミホイルで作られ、プリント生地は京セラとの協業により環境負荷低減のためほぼ水を使わないインクジェット捺染プリンター「FOREARTH」を一部のテキスタイルで使用して制作。コートやジャケットにはこんにゃく加工を施した擬麻を用いるなど、日本が誇る手仕事と最新の技術が随所に見られる。

また同ブランドの本質である「人が着て初めて完成する服」を表現したかったという今回は、ランウェイだからこそ体感できた美しさがあった。骨格がクセとしてでるようなシルエットや動くことで弾む軽快なリボン、風になびく生地や足を前に出した時に見える繊細なデザインなど、動きと一体化して唯一無二の美しさを生み出した。

デザイナーの中島輝道がこれまで培ってきたデザインセンスと日本の技術が詰まった今回のショー。「人」とのつながりが、彼が表現したかった美しい花を咲かせた。

「花はなぜ美しいのか」そんな問いかけをされたとき、何を思い浮かべるだろうか。色？形？はたまたその存在自体…？

毎シーズン、コレクションのメッセージを花へと投影してきたミューラル（MURRAL）。デザイナーの村松祐輔と関口愛弓にとって、花とは常に彼らの美しさを映し出すものであった。そんな花と美の関係を追求していく中で、ドイツの植物学者・写真家、カール・ブロスフェルトによる植物図鑑『Urformen der Kunst』(1928)という1 冊の本と出逢ったという。全編モノクロで撮影されたその被写体は、植物を写しているはずなのにどこか違うもののように見える。とげとげしていたり渦を巻いていたり、多肉質だったり、白黒だからこそ見えてくる植物のシェイプは、エレガントな印象と同時に、ゾクッとしてしまうような奇妙さがあった。彼らはそんな写真を見て、このアンバランスさこそ自分たちの想う美しさの在り方であると気付いたと話す。

「花は美しいけど、それぞれ人によって捉え方は異なる。その“単一ではない美しさ”を表現したいと思った」。こうして、今回のコレクションが作られていく。ブラックやホワイトを基調としたルックの数々は、まるでモノクロの図鑑に映された植物のようだった。抽象的な花のプリントやビーズで編まれたスカート、大胆なアシンメトリーや違和感のあるシルエットは、花を見て感じるやさしさやあたたかさではなく、植物の生命力や力強さを感じた。そんなミューラルらしい花の世界に見惚れ、どんどんと引き込まれていく。

客席には、美しいセロシアの花が置かれていた。その花言葉は“奇妙”。自分が美しいと思うことも、他人にとってはそうではないかもしれない。個性や価値観が投影され、自分の中からでしか生まれない繊細な感情。花を見て美しいと思う理由は人それぞれであり、だからこそ面白い。

最後に、花を無くすことで大きな意味を持たせたブランドを紹介したい。

ハンドニットを中心とし、遊び心のあるクリエーションを展開してきたピリングス（pillings）。毛糸で繊細に編まれたフラワーモチーフのアイテムを想像する人も多いのではないだろうか。そんなピリングスが今回発表したのは、これまでのイメージとは異なる、シンプルで静かなルックの数々。ベージュをはじめとするヌーディーなカラーパレットにブラウスや薄手のカーディガン、スラックスなどが次々と登場し、ピリングスらしいデコラティブなアイテムは最後まで姿を見せなかった。まさに「花」が消えたのだ。

しかし、そこにはデザイナー村上亮太の繊細な想いが込められていた。それは、日常のなかで、大切なものを見つけるということ。今回のショーについて村上は、「言語化できないような閑かな感情を貴重なものに感じる。携帯電話の華やかな液晶画面ではなくアトリエの窓から見る、毎日変わり映えのない風景から何かを感じたいと思った」と語る。飾られたものではなく、ごく普通の、何もないものから感じ取ることこそ一番幸せなことであるのではないか。そんなメッセージに、強く心を打たれた。

一見シンプルに見えるその服も、カーディガンがずれるように配置されていたり、絶妙にボタンが開いていたり、あるはずのないところにシワが生まれている。日常で目にするものから何かを発見するように、それらの服をじっくりと見つめることによって、見えてくるものがあった。

中盤に登場した、ニットの上から樹脂コーティングを施した透け感のあるドレスは、レースカーテンから着想を得たという。村上にとってレースカーテンの存在は、オブラートのように内と外の曖昧な境界線を引き、自分を守ってくれるものだったと話す。日常に当たり前に存在するものだけれど、自分にとっては大切で愛おしく感じるもの。それを落とし込んだドレスは、見る者までも優しい気持ちにさせてくれる。

花という華があることだけが美しいのではない、そんなことに気付かされた気がする。もっと広い視野で日常を捉え、小さなことに幸せを感じたい、そう思わせてくれたコレクションだった。

 
ハンドニットの技術と魅力を伝える pillingsデザイナー、村上亮太の挑戦 Fashion / 29 09 2024

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メビウスの帯からインスピレーションを受け、無限のループを表現した今回のコレクション。アーティスティック・ディレクターを務めるニコラス・デ・フェリーチェは、クレージュの60年間におけるアーカイブからインスピレーションを得て、1962年に発表されたオートクチュールのケープを出発点とし、シルエットを一つひとつ彫刻のように削り出し、ボリュームを分解して自身のクリエーションとして再解釈した。

シルエットは、レザーのコクーンケープからネオプレンでつなぎ合わされたテーラリング、水中で布が彫刻的にうねるような印象を与えるジャージーへと変化していく。

フェザーをあしらったイヤーカフや、幻影的なクラゲを彷彿とさせる斑点模様のドレス、海のさざ波を表現した繊細なボーン加工を施したシルクのスリップドレスなど海をイメージしたデザインも散りばめられている。

終盤には、バイアスカットされた深いブルーのシフォンドレスが風をはらんで軽やかに揺れ、身体の表現を解き放っているかのようだ。

ショー会場の中心には巨大なオーシャンドラムが設置され、メタルボールで波の音を再現したサウンドを奏でた。そこにレイブ・アンセムのコーラスを取り入れたアンビエントな音楽が加わり、コレクションの世界観を演出した。

Courrèges
エドストローム オフィス
TEL／03-6427-5901
URL／www.courreges.com/

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2025年春夏コレクションは、子供時代の冒険心をテーマに、装うことの喜びを思春期の心躍る感覚とリンクさせ、縛られない自由さや遊び心を表現。照明を落とした子供部屋をモチーフにした金色の光が差し込む会場。おもちゃ箱から飛び出したかのように配置された、イヌ、パンダ、ウサギ、テントウムシ、ヘビ、トリなどの15種類の愛くるしい動物たちのソファに目が奪われる。

クリエイティブ・ディレクターのマチュー・ブレイジーは「子どもは、日常の中に冒険があります。どんなに空想的でも、何だって起こり得るという感覚があり、普通の期待や慣習にそんなに縛られません。奇妙な現実や不可思議なもの、あるいは空想からの目覚めをかき消すようなあり得ないシナリオの可能性が広がっているのです。それは策略を上回る、誠実さが持つ力なのです」と語る。なお、インテリアブランド「ザノッタ」とタッグ組み制作された「ザ・アーク」と名付けられこのソファはボッテガ・ヴェネタの公式サイトでも販売中。

ファーストルックは力強いショルダーが特徴的なテーラリングスタイルから。メンズも同様にパワーショルダーのオーバージャケットにシャツを合わせたルックやワンレッグボトムとアシンメトリーのラップスカートを重ねたウィメンズのスタイルが登場。いずれもクリーンなルックスだがミニマルすぎることはなく、風になびく緩やかなシルエットが服に動きを加え、ほどよい抜け感を演出している。

スパンコールをあしらった流れるようなシルエットが美しいイブニングドレスやシワをよせたウサギのプリントTシャツ、そこに合わせているボトムや腰にまいたシャツは一見コットン素材に見えるがレザー素材で製作されたもの。毎シーズン進化するレザー加工のテクニックには驚かされる。伝統的なクチュールのテーラリングの技術で仕立てた厚手のコットン生地のグランジフランネルシャツ、シルク紐をニットのように編みカラーグラデーションで色つけたセットアップ、生地を幾重にも重ねた立体的な色彩豊かなスカートなどマチューが実験と称する素材を遊ばせた見応えのあるユニークなルックがショーを彩る。

個性を放っていたアクセサリー類も注目したい。バッグの中でも特に印象深かったのは、レザーパッチを施したレジ袋バッグ。本来なら使い捨てされてしまうものを価値ある存在へと昇華させている。キーアイテムはウサギとカエルのモチーフ。シューズやブローチ、バッグに姿を変えて自由に動き回っているかのようだ。小花を散りばめたシューズやイントレチャートバッグ、スエードの包み紙で花束を包んだブーケなどフラワーモチーフも多く見られた。ユーモアある小物がコレクションのテーマである「子供時代の冒険心」をより一層盛り上げた。

Bottega Veneta
ボッテガ・ヴェネタ ジャパン
TEL／0120-60-1966
URL／www.bottegaveneta.com

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見渡す限り、デニムの廃棄物で覆われた会場。14,800kgものデニムの端切れを使い、循環する未来のため素材を再利用するディーゼルの姿勢を表現した。

「廃棄物には美しさがある。それは、デニムの廃棄物の循環性であり、私たちがコレクションに組み込んでいるディストレスです。これこそがディーゼルの挑戦なのです。私たちは、デザインの高みを目指すのと同じくらい、生産における循環性を追求しているのです」とクリエイティブ・ディレクターのグレン・マーティンスは語っている。

ショー会場で使用されたデニムの廃棄物は、自動車や断熱材の分野で使用されるデニムロールなどに再利用される予定だ。

ファーストルックは、通常の加工では不可能な長さのフリンジの刺繍をあしらったデニムのマイクロショーツと、タンクトップを合わせたスタイル。

同様の加工はスリップドレスやデニムパンツにも施された。

グレンチェック柄のPVCは、レーザー加工を施しシュレッダーにかけたようなユニークなデザインが多用された。

ディーゼルのアーカイブ・バンダナプリントでドレープや結び目を表現したドレスやトップスのシリーズは、デザインの再加工、再利用で循環性を取り入れたもの。

また、ディーゼルのバンダナがプリントされたバッグ「Play」も登場。彫刻的にアレンジした「Play-Double-D」バッグや、バンダナを結びつけることでボディが覆われた「TRASH-D」バッグなど、多彩なラインナップでお目見えした。

ルックスオティカと初めて共同開発されたアイウェアのコレクションも披露され、小物にも要注目だ。

グレン・マーティンス

DIESEL
ディーゼル ジャパン
TEL／0120-55-1978
URL／www.diesel.co.jp/

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「INFINITE PRESENT」──直訳するならば、“限りない今”、“無限の存在”と題された本コレクション。コレクションノートによると、それはインターネットがもたらすアルゴリズムによって導かれる限定された世界への懐疑的な視点。そして、個々人の人間性やパーソナリティを形成するものが、予想不可能な意外性であることを表現したのだという。

とはいえ、そこにあからさまなメッセージ性やコンセプトを補完するような演出は一切見当たらない。モデルたちが歩くランウェイの側に観客席を置いただけの簡素なセットの中で、英国の現代音楽家・COSEY FANNI TUTTIによる不穏な電子音が流れると、拍子抜けするほど淡々とショーはスタート。ファーストルックは、小花柄のワンピースにスタッズ付きのワンストラップシューズを合わせたもの。ツイストして壊れたような肩紐のディテールや捲り上げたようにワイヤーで固定されたヘムラインが印象的だが、ごくシンプルな装いだ。

その後に続くルックもとくに一貫性はなく、脈略のない出順だったのは、同時進行する複数の現実というプラダからのメッセージを表すものであり、すべてのルックにそれぞれの現在が反映されているという。それを加味すれば、ファーストルック自体も本コレクションを象徴する特別な意味付けではなさそうだ。それでも、序盤に登場した身頃にループ状のシルバーパーツをあしらったドレスや、穴をくり抜いたメタリックなスカート、ゴーグルを埋め込んだハット、顔半分が隠れるようなオプティカルなアイウェアなど、レトロスペーシーなアイテムはコレクションを通して散見された。

予測不可能な意外性を象徴するように、ちょっとした違和感のあるディテールやルックも目立った。端正なシャツとワイドシルエットのトラウザーを合わせたルックでは、ポインテッドカラーの襟先が跳ね上がっていたり、フェイク“襟”やボトムスにプリントしたフェイクベルトなど、トロンプルイユ（騙し絵）のディテールも多方に見られた。クラシックなチェスターコートやレザージャケットのインナーにスイムウェアを合わせたルックに象徴されるシーズンレスな装いは、トレンドや趣味嗜好までも型に押し込めるアルゴリズムでは図れないはずだ。

BGMがニューヨークのプロトパンクバンド、SUICIDEの『Rocket USA』に変わると、さらに雑多な印象は加速する。大胆なブラトップとマニッシュなトラウザーを合わせたルックがあるかと思えば、おじさんが着るようなスイングトップをショート丈にモダナイズさせたトップス、フォーキーなスエードコート、コンサバティブなニットワンピースなど、多様なスタイルがバラバラと続く。春夏コレクションでありながら、ツイード素材やファー付きのウールコートなど、重衣料を使ったルックが多かったのも混沌さに拍車をかけていた。コレクションノートの中では、無限の選択肢が無限のチャンスを生むとし、そのチャンスこそが自由意志の表現の発露だと説いている。多様な選択肢の中から自分自身で選び取ることが、スタイルや人間性の形成において大切であると伝えたかったに違いない。

細部に目をやると、プリーツスカートやスラックスに採用されていた、ベルトとボトムスをガーターベルトの要領で繋いだハードウェアが印象的だった。フェティッシュで力強い意匠は、シンプルなルックを個性的に一変させる効果があった。小物類では、シューズの充実ぶりが際立つ。フルブローグのアッパーとチャンキーなウェッジソールを掛け合わせたようなドレスシューズや、トゥとヒールにホットロッドカーのファイヤーパターンをモチーフとして応用したパンプスなど、その多くがかつてのアーカイブデザインを踏襲したもの。

これらについては、プラダが培ったそれぞれの時代を代表する要素を共存させることで、時間軸に左右されない矛盾に満ちた多様な視点を表現するものだという。矛盾という強い言葉を使っているように、アルゴリズムによる画一的で漂白された世界を否定すると同時に、新旧の情報をフラットに俯瞰できるインターネットの優位性を示唆していたのかもしれない。

また、派手な仕掛けや凝った演出は皆無だったが、BGMは抜群であった。COSEY FANNI TUTTIのインダストリアルトラックからまさかのSUICIDE、さらに、映画音楽の巨匠エンニオ・モリコーネの『Sospesi nel cielo』といった意外性に富んだ選曲が、コレクションの多様さや狙い通りの散漫さを後押していたのは間違いない。

最後に改めてコレクションノートを引用したい。「スーパーヒーローという考えは、個々そして彼らの行動、変身手段としての創造性が持つ力の重要性の描写である」と記されている。作り上げられたヒーローやヒロインを偶像視するのでなく、自身の想像力を育むことが個性に繋がり、自分こそが己の英雄であるという考え方は、自己表現としてのファッションを端的に捉えたもの。ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズが本コレクションを通じて伝えたかったことが、このシンプルで本質的なメッセージに集約されているはずだ。

プラダ クライアントサービス
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今回の会場となったのは、テムズ川沿いにあるナショナル・シアター（通称NT）。ここ数シーズンは、ロンドン市内の公園を舞台に発表されていたが、屋内へとシフトチェンジし、バーバリーの新たな幕開けを予感させた。

イギリスの現代アーティスト、ゲイリー・ヒュームとコラボレーションした会場には、ライラックカラーのカーペットが敷き詰められ、センターには丸や四角にリズムよくカットされたグリーンの巨大な防水シートをセット。コンクリート打ちっぱなしの空間に、よりモダニティーが絡み合い、知的なムードが吹き抜けている。

「2025年サマーコレクションのショーでゲイリー・ヒューム氏とコラボできることを嬉しく、また光栄に思います。私は彼の作品にずっと感銘を受けてきました。その非凡な色使い、作品の裏に込められた情熱が、ヒューム氏を魅力的なアーティストとしているのです」とダニエル・リーは語る。

今回のテーマは“イージー・エレガンス”。ブランドのアイコンでもある英国らしいミリタリーウェアを、表現力豊かなシルエットに再構築した。

例えば、トレンチコートはロングドレスや、ショート丈のトップスに。シルクポプリンやリネン素材を用いているので、ガンフラップが風をはらんで、軽やかにふわりと舞う。

アウトドアを連想させるパーカーは、ウォッシュ加工やサンブリーチ加工を施し、着古したような風合いに。フード部分にボリューミーなフェザーをあしらったり、ケープ状に大胆にカット。

そこに合わせるのはロンドンのストリートスタイルでもよく見られるカーゴパンツやハーフパンツ。肩の力が抜けたカジュアルなアイテムも、ニュートラルカラーでまとめることで、ダニエルらしいエレガントスタイルへと昇華させた。

また、ハウスコードでもあるバーバリーチェックは、バッグやシューズなどのアクセサリー類に用いることで、さりげなくも英国的で洗練されたエスプリを感じさせる。

カラーパレットは、ファーストルックのホワイトからスタートし、ニュートラルトーンのベージュやカーキ、会場とリンクしたライラックやペールブルーに加え、後半は大胆に輝くシークインまで。ゲイリー・ヒュームの作品にインスパイアされたカラーブロックアイテムも見られ、絵画的で牧歌的な風景を連想させるプリントが意外性のあるアクセントを加えた。

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コレクションのテーマは、「アーバン・ビート（都会のリズム）」。都会で生み出されるリズムに翻弄されながらも力強く生きる人々をインスピレーション源とした2025年春夏コレクション。クリエイティブ ディレクターのアンドレア・ポンピリオは若者が成長過程で直面する矛盾や葛藤、そして人生における新たなフェーズを受け入れることで生じる成長、感情、生々しさといったストーリーを表現した。

ファーストルックから続いたのは、マスキュリンとフェミニンのコントラストを効かせたオールブラックのルック。どこかリラックスしたムードながらも身体を美しく飾るレース素材やジャケット、タキシードベストなど端正なテーラリングを融合させシックに落とし込んでいる。

ウィメンズはヘルシーな肌見せスタイルが多く見られた。スパンコールをフリンジのようにあしらったポロシャツに大胆なスリットをアクセントにしたシルクスカート、寒色系カラーの軽やかなドレス、華奢なスパゲッティストラップが特徴のスリップドレスなどロマンティックなムード。メンズではボックスシルエットのサファリジャケットやオーバーサイズのカーゴショートパンツ、ローゲージニットなどのアースカラーを基調としたデイリーワードローブが揃う。

モノトーンのシューズが目立った足元は、チャンキーソールのシューズやファーがあしらわれたクロッグシューズ、スクエアトゥのパンプス、サマーサンダルなど、バリエーション豊富に展開。いずれもソックスとの組み合わせが印象的だ。

ショーの後半にはオーストリア発のラグジュアリースキンウェアブランド「ウォルフォード（Wolford）」とのカプセルコレクションが登場。ニュアンスの異なるヌードトーンのドレスやボディラインにぴったりとフィットするドレス、ドレープの入ったトップスなどが披露された。ボディコンシャス・フェミニンなスタイルにクラシカルな足元が見事にマッチしている。

オニツカタイガージャパン
URL／https://www.onitsukatiger.com/jp/ja‐jp/contact/

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フェンディ（Fendi）が、2024年9月17日（火）ミラノにてアーティスティック ディレクターのキム・ジョーンズとアクセサリー アーティスティック ディレクター シルヴィア・フェンディ、そしてジュエリー アーティスティック ディレクター デルフィナ・デレトレズ・フェンディが手がける、2025年春夏 ウィメンズコレクションを発表した。

会場となった「Superstudio Maxi」には、日本からジャパンブランドアンバサダーを務める川口春奈が特別に出席したほか、ソン・ヘギョ、ベラー＝ラーニー キャンペーン、新たにブランドアンバサダーに就任したティファニー・タンなど、各国のブランドアンバサダーが集合。

さらに、女優のシェイリーン・ウッドリー、ヘイリー・アトウェル、ハート・エヴァンジェリスタ、歌手のノーマニ、レイなど多彩な分野のセレブリティがフロントローを飾り、スーパーモデルのピア・ヴルツバッハ、俳優のアーロン・パイパーなどもショーの様子を見守った。

また、日本からはマギー、AMIAYA、よしミチ、なごみも参加した。

FENDI
フェンディジャパン
TEL／0120-001-829
URL／www.fendi.com

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会場となったのは、スタテン・アイランド・フェリーと呼ばれ、退役した MV ジョン・F・ケネディ号。オリジナルの内装はそのままに、ブランドのシグネチャーカラーであるレッド、ホワイト、ブルーの大胆なマリンコードが船に彩られた。

トミー ヒルフィガーは今回のコレクションについて「1985年以来、私たちのシグネチャールックを定義してきた海洋のインスピレーションを再考し続けています」と述べ「今日、それは2025年に向けて更にアップデートされ、リミックスされています。このコレクションのルックはエフォートレスな夏の気軽さを表現しながら、フェリーから街へ降り立つ準備ができたような自信に満ちたスタイルです」とコメント。

夕暮れ時のブルックリンブリッジとマンハッタンブリッジを背景にショーはスタート。2025年春夏コレクションは、セーリングの伝統的なスタイルから着想を得たブルトンストライプとイサカストライプのシャツが特徴。

ナイロンとシワ加工が施されたコットンの軽くて流れるようなデザインのレガッタジャケットやユーティリティパンツ、スポーティーなカプリパンツやオーバーサイズのフィッシャーマンセーターなどエフォートレスかつサマームード漂うルックが登場。他にもリネンとレザーを織り交ぜたバーシティジャケットやデッキからインスパイアされたロールアップしたチノパン、ダブルタックのヨットショーツを合わせたりと、クラシックなプレッピースタイルをよりフレッシュに表現している。

ワンカラーが美しいリラックスムード漂うドレス。足元は手織りのスリッパを合わせてより軽やかに。

アクセサリーやシューズ類にも注目したい。メンズ、ウィメンズ共通で使用されていたバンダナのタイや手織りのスリッパ、キャッチーなTHモノグラムがあしらわれたベースボールキャップやニットが多く見られた。

鮮やかなアイビーリーグのスタイルと日常的な機能を融合させた、新しいアメリカンプレッピーなワードローブ。トミー ヒルフィガーが設立当初から変わらずに大切にしているクールで現代的なモダンプレップを象徴したコレクションとなった。

Tommy Hilfiger
トミー ヒルフィガー カスタマーサービス
TEL／0120-266-484
URL／https://japan.tommy.com/

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