この秋冬に取り入れるべきは、オフィスウェアのムード。徐々に注目を集める“クワイエット・ラグジュアリー”の影響もあり、控えめで知的にキメたスタイルが気分。ミニマルなオフィスレディ風だけどとびきりモードでエッジが効いた数々のルックから、トレンドをチェックしよう。（『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2023年10月号掲載）

【目次】
1. GREY KNIT｜グレーニット
2. JACKET & SKIRT｜ジャケット×スカート
3. SHIRT & TIE｜シャツ×ネクタイ
4. BOW TIE｜ボウタイ
5. CHESTER COAT｜チェスターコート
6. WIDE PANTS｜ワイドパンツ

全身グレーのルックが数多く見られた今季。90年代に一世風靡したプラダのハイゲージニットを思わせるトップスがマストアイテム。グレーのクルーネックやカーディガンに、ペンシルスカートを合わせ、足元はローヒールのポインテッドトゥのパンプスを。エレガントでありながら、お疲れ気味風のヘアメイクで外したり、ミニマルなヘアメイクで一癖あるのが今年流。

Courtesy of Balenciaga / (c) Imaxtree

時代を映す鏡といって過言ではない、ジャケットのシルエット。今季はボクシーな肩のラインに加えてダブルのボタンのジャケットが勢ぞろい。グレーの格子柄やチェック、ピンストライプのテキスタイルであれば、オールグレーのルックにリズムと奥行きが生まれる。ボトムスはジャケットのシルエットを際立たせる、膝丈のフレアスカート、またはタイトスカートで。

ⒸFilippo Fior

シャツにネクタイを合わせたアレンジも豊富。ワーキングムード漂うアイテムだが、白いシャツに黒いネクタイといったクラシックなスタイルから、色合わせで遊んだり、ストライプのシャツに同柄のネクタイを合わせた、ひねりが効いたスタイリングまで表情豊か。オーセンティックでマスキュリンなアクセサリーだからこそ、逆説的に女性が身につけることで着こなしに大きなインパクトを生む効果あり。

オフィススタイルに新鮮さが欲しいのなら、ボウタイブラウスを。受付嬢の制服を思わせるような、丈が短いボウタイはキュートな印象だが、マットなテキスタイルで、相反するストイックな印象に。一方、シルクブラウスのボウタイは、目を奪われる規格外の長さ。加えて、柔らかいシルクが大胆不敵なボス風だ。ボウタイは、パーソナリティの決め手となるアイテム。

© Giovanni Gianonni

定番のチェスターコートが縦横方向にサイズアップしてカムバック。メンズ服を着ているようなデザインで、ずっしりとした重厚さを感じさせる。肩はセットインスリーブだったりドロップショルダーだったりとさまざま。ベルトでウェストマークしたり、ダブルのボタンだったりと、ディテールの差異が楽しい。働く女性のマストハブは身を守る鎧となるアウターだ。

Courtesy of Gucci

腰ばきで、ドレスダウン。全身をグレーで統一したミニマルなスタイルだからこそ、ボトムスに重心を持ってくるバランスがフレッシュ。かつてのスケーターやラッパーのように、最高にグッドバランスな太さで周囲を圧倒するべし。しかし、ステータスベルトや、バッグまたはグローブなどで、どこかに一点、フックとなるアクセサリーを。こなれた抜け感を忘れずに。

特集「働く私の新ワードローブ」をもっと読む

ファッションストーリー「ガール・イン・ウォールストリート」 Fashion / 11 09 2023
ジャケットで提案するモードなワーキングムード Fashion / 21 09 2023

The post ランウェイにオフィス旋風!?　2023 AWトレンドアイテム分析 first appeared on Numero TOKYO.

ロサンゼルスで発表されたイタリアが誇るファッションブランド、ヴェルサーチェの2023年秋冬コレクション。スタイルを美しく見せるデザインの追求、クラフツマンシップを発揮し、真のラグジュアリーを表現。チーフクリエイティブ・ディレクターのドナテラ・ヴェルサーチェは「私にとってロサンゼルスは、ヴェルサーチェのDNAと同じエネルギー、パワー、独創性、想像力に満ちた親しみ深い地です」と語る。ショーにも参加したローラがそのコレクションを纏い、ヴェルサーチェのDNAを表現。（『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2023年11月号掲載）
 
 

ジャケット¥686,400　シャツ¥255,200　レザースカート¥350,900　イヤリング¥97,900　シューズ 参考商品／すべてVersace（ヴェルサーチェ ジャパン）

ソフトなジャケット、シャツ、レザースカートとそれぞれ違う素材にクロコダイルのエンボス加工を施し、ダークカラーでまとまりがありながらも表情豊かなスタイルに。
 
 

バッグ¥315,700　トップ ¥350,900／ともにVersace（ヴェルサーチェ ジャパン）

メゾンを象徴するバッグ「グレカ ゴッデス」が登場。クロコダイルのエンボス加工がされたイタリアンレザーを用い、構造的なフォルムが芸術性を高めている。ヴェルサーチェのシグネチャーである無限性のシンボル「グレカ」が表現されたゴールドの金具使いがポイントに。レザーのショルダーストラップ付きで使い勝手も抜群。
 
 

トップ ¥202,400　デニム¥149,600　イヤリング　¥97,900 バッグ¥315,700　ベルト¥57,200／すべてVersace（ヴェルサーチェ ジャパン）

デニムスタイルもヴェルサーチェにかかれば、こんなにもエレガント。ハリ感と光沢感のあるベアトップはメドゥーサをモチーフにした金具がさりげなく施され、美シルエットなデニムと好相性。
 
 

ジャケット¥438,900　スカート¥114,400　バッグ¥315,700　シューズ　参考商品／すべてVersace（ヴェルサーチェ ジャパン）

アトリエ ヴェルサーチェのクラフツマンシップを彷彿とさせる美しいテーラリングのジャケット＆スカート。ボディシルエットを最大限にきれいに見せ、上質な素材でワンランク上の印象へ。
 
 

デニムジャケット¥237,600　ニット¥114,400　スカート¥132,000　ネックレス¥323,400　ベルト¥165,000　トートバッグ　¥257,400 シューズ　参考商品／すべてVersace（ヴェルサーチェ ジャパン）

タイムレスで汎用性の高いデニムジャケット。合わせたニットやスカートもベーシックでありながらラグジュアリーな雰囲気。定番アイテムこそ本物を選びたい。

Versace
ヴェルサーチェ ジャパン
URL／www.versace.jp

The post ローラ、自分らしく存在感を放って【ヴェルサーチェ2023年秋冬コレクション】 first appeared on Numero TOKYO.

2023年3月にパリで発表された、シャネル（Chanel）の2023/24年秋冬 プレタポルテ コレクション。メゾンのアンバサダーを務める小松菜奈をフィーチャーし、ショー会場では映画『ポリー・マグーおまえは誰だ？』をインスピレーション源にイネス & ヴィノードが撮り下ろしたポートレートがカメリアに投影され、絶大なインパクトを残した。

そんなコレクションのミューズとなった小松菜奈のスペシャルインタビューが到着。ガブリエル シャネルが愛した花であるカメリアについて、また今回のコレクションの魅力について語っている。

シャネル 2023/24年秋冬 プレタポルテ コレクションは、まもなく全国のブティックにて展開がスタートする。

Chanel
シャネル カスタマーケア
TEL／0120-525-519
URL／www.chanel.com/

 
女性を輝かせ続けるシャネルとミューズ。小松菜奈にインタビュー Fashion / 19 06 2023

The post 小松菜奈が語る、「Chanel」の永遠のモチーフ“カメリア”の魅力 first appeared on Numero TOKYO.

通常のミラノファッションウィークではなく、ロサンゼルスでの開催についてドナテラは「私にとってロサンゼルスは、ヴェルサーチェのDNAと同じエネルギー、パワー、独創性、想像力に満ちた親しみ深い地です」と話す。ショーゲストとしてアン・ハサウェイ（Anne Hathaway）、エルトン・ジョン（Elton John）、デュア・リパ（Dua Lipa）をはじめ各国からセレブリティが来場し、いっそう華やかなムードに。LA在住のローラも2023年春夏コレクションを纏って来場した。

ドナテラはコレクションのインスピレーション源について「ハリウッドのエネルギー、グラマラスな魅力、みなぎるパワーが今回のコレクションのテーマです。それは、ゴールデンエイジのグラマラスな魅力と現代的なスタイルが衝突して生まれるエネルギー、そしてヴェルサーチェをまとい自分らしく生きることで得られる自信に満ちたパワーです」と語る。

最新コレクションは、ヴェルサーチェらしさがありつつ、シルエットをモダンにアップデート。タフで気高い人物像を描いた。胸元にひだを持たせたドレス、肩に丸みを持たせたドレスなど「アトリエ ヴェルサーチェ」の1995年春夏コレクションのスタイルを現代に蘇らせたルックも登場。

特注ファブリックやテクスチャーにこだわったラグジュアリーな素材、アトリエ ヴェルサーチェのクラフツマンシップによる構築的なシルエットや刺しゅうが施され、色はタイムレスなブラック、キャメル、チョコレートをメインに、ターコイズ、ピンクなど2000年代前半のヴェルサーチェのカラーパレットが登場。 クロコダイルやダルメシアンなどヴェルサーチェのアーカイブのアニマルプリントにグラフィカルなマルチフローラル柄も目を引いた。コレクション全体を通してウェアブルでありながら素材やクラフツマンシップが際立ち、ラグジュアリーを極めた。
 

ランウェイにはジジ・ハディッド（Gigi Hadid）、ケンダル・ジェンナー（Kendall Jenner）、ナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）らトップモデルをはじめ、年齢もジェンダーも民族も多様なモデルたちが歩いた。
 

目の前でショーを見たローラは「ショー会場が広く盛大で、ルーフトップの上からロサンゼルスの山と街並みが広がって美しい景色とともにショーが始まりすごく感動しました!! カットやシルエットが綺麗なヴェルサーチらしいデザインのお洋服を着たモデルさん達が歩き始めると、うっとり見惚れちゃった。ブラックの世界観から少しずつカラーが加わり始めて、ピンクのドレスを着たモデルさんが登場した時は、可愛くてセクシーで私のお気に入りになりました！　あと、デニムとシャツのコーディネートが登場した時は、カジュアルさがミックスされた感じでさらに好きが増しました!! とても素敵なショーをロサンゼルスで拝見する事ができてとても嬉しかったです！ ありがとうヴェルサーチェ♪」とコメント。
 

ヴェルサーチェ2023-24年秋冬コレクションを是非チェックして！
 
 

The post ハリウッドセレブリティが集結！　ローラと行く「Versace」2023-24秋冬ショー first appeared on Numero TOKYO.

コレクションの会場には、新アンバサダーに就任したNewJeansのヘインや、ゼンデイヤ、メンズ クリエイティブ・ディレクターのファレル・ウィリアムスらの姿も。日本からは、フレンド・オブ・ザ・ハウスのKōki,やローラなどが来場した。

ウィメンズ アーティスティック・ディレクターのニコラ･ジェスキエールが、今季テーマにしたのは、人々を魅力し続ける「フレンチ・スタイルとは何か？」というひとつの問い。

さまざまな要素を内包するフレンチ・シックを「いたるところから複数の流れが集まる、パリンプセストのような進化するファッション」と比喩した。“パリンプセスト”とは、もともと書かれていた文字を消し、別の内容を上書きした羊皮紙の写本のことで、高価な羊皮紙の再利用のために用いられていた方法。

コレクションでは、クラシックやフォーマルをベースにしたミックステイストのスタイルを提案。誇張されたシルエットやディテール、トロンプルイユ、トリコロールモチーフ、長すぎるベルトやマフラーなど、少しの違和感を残すことで、フレンチ・シックの本質をモダンに表現した。

新作バッグには、トリコロールカラーを配したもの、ルイ・ヴィトンの建物を精密に再現したもの、パリのストリートサインを模したものなども。

会場は、オルセー美術館のサロンを舞台に、アーティストのフィリップ･パレーノとプロダクションデザイナーのジェームズ･チンランドが演出を担当。ニコラ･ベッカーが創り上げたサウンドイリュージョンをベースに、謎めいた“フレンチ物語”を披露した。

The post フレンチ・スタイルとは何か？「Louis Vuitton」23-24年秋冬コレクション first appeared on Numero TOKYO.

森永邦彦率いる「ANREALAGE（アンリアレイジ）」の2023-24年秋冬コレクションが、2023年2月28日、パリのマドレーヌ劇場で発表された。テーマは「＝（イコール）」。ドイツのヤーコプ・フォン・ユクスキュルによる「環世界」を表現した。

ラヴェルの『ボレロ』が流れる中、ステージ中央に現れる二人組のモデルたち。中央で発光器の光を浴びると、服、そして帽子まで、色が変化し、模様があらわれる。紫外線によって色が変化する「フォトクロミック」を取り入れ、フェイクファー、レース、ニット、サテンなど様々な素材の衣服が、まるで魔法のようにカラフルになっていく。

本コレクションのキーワードともなっている「環世界」は、19世紀後半にドイツの生物学者であり哲学者でもあるヤーコプ・フォン・ユクスキュルが提唱した概念。私たち人間が「見て」いると感じる世界は、ほかの生物の捉え方と同じわけではない。例えばミツバチやモンシロチョウは紫外線の光を見ることができるといい、生物それぞれが持つ知覚によって、異なる世界を捉えているという。


そして会場で流れる、繰り返すリズムと旋律が特徴的な『ボレロ』にもまた、オーケストラによる演奏とシンセサイザーを用いた冨田勲バージョンとがまじり合う。


@Koji Hirano @Koji Hirano


前と後が対称的だったり、後ろのようで前であるデザインを身につけ、二人組で現れるモデルたち。コレクションコンセプトには、
視覚以外の感覚で捉えようとした時、「どちらも前であり、どちらも後ろであるように、前も後ろも同じかたちであることが、当たり前であるかもしれない」とある。


@Koji Hirano 



「私たちには世界がどう見えているか。彼らは世界をどう見ているか」。 当たり前だと思っていた自分たちの世界を捉えなおす試み。目の前で鮮やかに色づき、変わっていくことは魔法のようでもあり、世界が広がる喜びにもつながる。会場のゲストからは、幾度も歓声が上がっていた。

ANREALAGE
アンリアレイジ
URL／www.anrealage.com

The post 「世界がどう見えているか」アンリアレイジ 2023-24年秋冬コレクション first appeared on Numero TOKYO.

会場には、日本人として初めてサンローランのアンバサダーに就任したKing Gnuの常田大希や、水原希子、BLACKPINKのローズの姿も。華やかなセレブリティがショーを盛り上げた。

クリエイティブ・ディレクターのアンソニー・ヴァカレロが今季のコレクションで、キーワードに掲げたのは「正確さ」「感情」「寡黙」。シャープなパワーショルダーが目を引くジャケットやレザーのボンバージャケットに、流れるようなスカーフやリボンタイなどのを合わせることで、軽やかさとパワフルさを併せ持つ新時代のフェミニニティを表現した。

ピンストライプやタータン、グレンチェックといったテーラリング由来のモチーフは、ペンシルスカートやスカーフなどに落とし込むことで、ジェンダーをシームレスにつなぐアイテムに。

美しい落ち感が魅力のシフォンやモスリン、透け感のあるアイテムを巧みに合わせることで、自らの意志で肌を見せることも隠すこともできる、モダンな“サンローラン・ウーマン”を描き出した。

後半に登場した圧巻のイブニングルックでは、カシミヤのリラックス&シャープなパンツスタイルで、メゾンのクラシックなユニフォームが進化させた。

また、ショー会場の装飾は、1975年～2001年にかけてサンローランがオートクチュールコレクションを発表したインターコンチネンタルホテルのボールルームにインスパイア。

印象的なブロンズのシャンデリアやユニークな形のランウェイなど、当時の華麗なシンボルをモダンな建物の中に再現することで、今シーズンのコンセプトとリンクさせた。

The post 23年秋冬「Saint Laurent」は“スカートスーツ”で更新する、新時代のフェミニニティ first appeared on Numero TOKYO.

クリエイティブ・ディレクターのマチュー・ブレイジーによるイタリアをフィーチャーした三部作の締めくくりとされた今回のショー。「パレード」をテーマにクラフト・イン・モーション（動きの中のクラフト）を通じて過去、現在、未来の融合させたイタリア芸術文化から着想を得たコレクションとなっている。

ショーはいつもの朝をイメージさせる場面からスタート。透け感のあるホワイトのシュミーズ、ピンストライプのナイトシャツにレザーを編んだベッドソックスを身にまとった女性やナッパレザーを全面に使用したグレーフランネル風のパジャマを身につけた、おしゃれにこだわる実業家など、日常風景を彷彿とさせるシルエットが多く見られた。

後半はより幻想的なムードに。ランウェイには司祭やプレイボーイ、夢遊病者と街角の娼婦、銀幕の美女や古代の海のセイレーンなどが登場。パレードとは服を通して自信を得られる場所という着想をもとにドレスアップすることの楽しさや喜びを表現している。

イタリア人画家のボッティチェリの代表作「プリマヴェーラ」（1482年）の女神クロリスとフローラを現代的に再現したドレス。シルク素材に散りばめられた繊細で美しい手刺繍も相まってエレガントで華やかさに満ちあふれたルックとなっている。
 
 

サーディンバッグのハンドルには半透明のヴェネチアのムラーノガラスを採用している。ブランドを象徴するイントレチャートは他にも多くみられ、職人のクラフツマンシップが感じる造形的なフォルムはまるでアート作品のようだ。
 
 

Bottega Veneta
ボッテガ・ヴェネタ ジャパン
TEL／0120-60-1966
URL／www.bottegaveneta.com

ぼかしの概念を通じて“今はまだおぼろげな何か”に目をこらす。「Loewe」2023-24秋冬コレクション Fashion / 07 03 2023
3人のパリの女性たちをフィーチャーした「Dior」2023-24秋冬コレクション Fashion / 06 03 2023
過去も未来もつなぐ、フェラガモ2023秋冬コレクション“Cinema” Fashion / 04 03 2023

The post 三部作のラストコレクション。イタリアの過去、現在、未来を融合させた「Bottega Veneta」 2023-24年秋冬 first appeared on Numero TOKYO.

2023年1月26日（日）（現地時間）、ジョルジオ アルマーニ（Giorgio Armani）が2023-24年 秋冬 ウィメンズ コレクションをミラノで発表した。今回のコレクションのテーマは、「CIPRIA – フェイスパウダー」。メイクアップが自分だけのパーソナルな時間であるように、親密で心地良い雰囲気が漂うショーとなった。

会場は、ボルゴヌオーヴォ通り21番地の小さなシアター。会場にはクッションがディスプレイされ、邸宅に招かれたかのような温かい空間を作り出した。

ナイトウェアを思わせる艶やかなシルクのドレス、肩を優しく包み込むようなショール、ソフトなパンツなど、コージーなムードのルックが続く。

アースカラー、ブロンズ、エクリュ、マンダリンといったカラーパレットを中心に、ピンクやメタリックピンクが効果的に使われ、漆黒のブラックがより美しさを際立たせる。

優美なフラワーモチーフも多用され、繊細な刺繍で表現。

シャイニーな素材とマットな素材の絶妙なバランスで織り交ぜられ、ビーズのフリンジなどの輝きがコレクションをミステリアスに演出した。

会場には、フランスの大女優イザベル・ユペールの姿も。ジョルジオ・アルマーニとのツーショットも披露してくれた。

©️SPG

GIORGIO ARMANI
ジョルジオ アルマーニ ジャパン
TEL／03-6274-7070
URL／armani.com

The post 「Giorgio Armani」が演出するくつろぎのひととき。2023-24年 秋冬ウィメンズコレクション first appeared on Numero TOKYO.

会場のグラン パレ エフェメールは、イネス & ヴィノードが手がけた小松菜奈のティザーフィルムが投影されたブラック＆ホワイトの空間に。ランウェイの中心には大きなカメリアモチーフのオブジェが出現した。

シャネルの不朽のアイコンモチーフであるカメリアにフォーカスした今回のコレクション。

「カメリアは単にひとつのテーマに留まることのない、メゾンにとっての永遠のコードなのです。安心と親しみを与える、その柔らかさと力強さが好きです」とヴィルジニー・ヴィアールは語る。

カメリアのモチーフが、刺繍やプリント、立体的な装飾などあらゆる手法でコレクションを彩った。

「イネス & ヴィノードが今回のヒロインで女優の小松菜奈とともにフィルムに収めたメリーゴーランドの躍動から、バミューダショーツのスーツやアシンメントリーなデザインのアイデアが生まれました」とヴィルジニー・ヴィアールが明かす通り、これらのルックが軽快さを動きを与えている。

ブラックとホワイトに、ピンクのトーンが時折差し込まれ、緻密なカラーパレットを構成。

ピークドラペルのジャケット、紳士なムード漂うドレスガウンのようなコートなど、ヴィルジニーが描く女性像を随所から感じ取ることができる。

「褪せた色調、くすんだピンク、細工されたピース、1960年代や70年代のタッチ、英国の雰囲気、着心地が良く、身体を包み込むようなコート、上質な素材がコレクションをよりリアルに、そしてより魅力的に仕上げているのです」

Chanel
シャネル カスタマーケア
TEL／0120-525-519
URL／www.chanel.com/

The post 「Chanel」の永遠のコード、カメリアが咲き誇る2023/24年秋冬 プレタポルテ コレクション first appeared on Numero TOKYO.

ララ・ファヴァレットが会場に制作したのは、作家自身にとって最大規模の作品となる約10トンのカラフルなコンフェッティと21のキューブからなるインスタレーション。モデルが歩くことによって徐々に侵食されることで移り変わる景色を生み出す。

ファーストルックは、ぼかしの入ったフラワープリントを施したドレス。ぼかしの概念を通じて「今はまだおぼろげな何か」に目をこらすこと、つまり、ファッションは現在ではなくその先にあることを示唆したという。シルエット、テクスチャー、光と素材の関係を顧みる内向的なスタンスを提示するルックが連なっていく。

素材はレザー、ダッチェスシルク、サテン、ベルベット、カシミヤニット、羽毛、クリスタル。カラーは黒、ブラウン、キャメル、白、赤、パステルとさまざま。焦点のあたるものとあたらないものの緊張関係が心地よいテンポを生み出す。

23春夏コレクションで見られたピクセルアイテムはさらに曖昧な輪郭となり、ドレス、トレンチコート、フェイクファーコートは物体から印象に変貌を遂げ、その魅惑的な幻影を実際に手にしてみたくなるような欲求を掻き立てられる。

一方で、折り畳まれたアームやピンでつくられたボリューム、バッグのチェーンによるドレープ、崩れ落ちるブーツなど、徹底して問われるプロポーションやしなやかで上質な素材の質感は映像や画像を通じてでも圧倒的なクオリティで迫ってくる。一枚の絵の前で立ちすくんでしまうときのように、その美しさと迫力に目を奪われてしまう。

The post ぼかしの概念を通じて“今はまだおぼろげな何か”に目をこらす。「Loewe」2023-24秋冬コレクション first appeared on Numero TOKYO.

会場装飾を手掛けたジョアナ・ヴァスコンセロスは、北欧神話におけるワルキューレのように力強く、勇敢で、闘志に満ちた女性としてムッシュ ディオールの妹であるカトリーヌ・ディオールへのオマージュを表現。彼女のモニュメンタルな作品は、まるで触手が伸びるように有機的かつ自由に空間を占拠。観客が座ることのできる“島”を起点とし、布、レース、刺繍、かぎ針編みなどで構成した。

カトリーヌ・ディオール、エディット・ピアフ、ジュリエット・グレコという3人の女性たちはいずれも独立自尊の精神を持ち、生涯を通して戦後の女性像の固定観念を覆す生き方を導いてきた存在だ。カトリーヌ・ディオールは、花を育て、販売することで希望のメッセージを届け、エディット・ピアフとジュリエット・グレコは、その歌声と抜きん出た舞台上での存在感で人々を奮い立たせた。マリア・グラツィア・キウリは、パワフルなアイコン女性たちを讃えながらフェミニニティを象徴するコレクションを作り上げる。

会場のインスタレーションとは一見相反するような、50年代のスタイルをモダンに再解釈したブラック＆ホワイトのルックがファーストルックから続く。

ムッシュ ディオールのフラワーモチーフを再解釈した“まだら模様”のファブリックにはメタリックの糸が織り込まれ、力強くもしなやかなスタイルが印象づけられる。ショーの中盤からは、ルビー、エメラルド、トパーズイエロー、ブルーといったカラーに包まれたルックが現れ、繊細な色調のタータンがコートやジャケット、スカートを彩った。

インディペンデントで自由で力強く思慮深い。マリア・グラツィア・キウリが描く女性像は、フレンチシックを再解釈しながら、新たな世代の女性たちの進む道を明るく照らす。服が果たす役割や、服がもたらす喜びとは何かと考えさせてくれるコレクションだ。

©Laura Sciacovelli

The post 3人のパリの女性たちをフィーチャーした「Dior」2023-24秋冬コレクション first appeared on Numero TOKYO.

本コレクションでは、1950年代、創業者のサルヴァトーレ・フェラガモが共に仕事をしていたソフィア・ローレンやマリリン・モンローなどの映画スターたちのワードローブから、インスピレーションを受けたという。

「彼女たちの魅力と美しさ、そして着こなしを参考にしながらも、それをいかに現代的にアップデートするか、ということを考えました」 とマクシミリアン・デイヴィスはコメント。

ミッドセンチュリーのシルエットは、グラフィカルでピュアな印象に。ヴィスコースの白いタンクトップなど、バイカーのコードも散りばめられた。

ルネッサンス期のドレープ、エレガンスで物憂げなニュアンスから、コレクション終盤にはラメのミニドレスや、パテントレザーを用いたフェティッシュでグラマーなドレスが登場。 「異星人のようなメタリックと強い輝きという、50 年代の人々が考えたであろう未来を表現しました」とデイヴィス。また、オフショルダーのカットなど女性らしさの伝統的なコードもモダンに再解釈した。

シューズやバッグには、フェラガモのアーカイブからもディティールが取り入れられている。1956年の18Kゴールド製のアーカイブシューズからは、キックヒールを思わせるスクエアなフォルムやディティールを、1998年代のハンドバッグやアイコンバッグ「Wanda」にもさまざまな形で登場する。

「異なる時代や映画の美学を想像し、再考することで、真のモダニティを見出すことができる」というスピリットが提示されたコレクション。マクシミリアン・デイヴィスと進化するフェラガモから目が離せない。

FERRAGAMO FW 2023 Cinema
URL／ferragamo.com

The post 過去も未来もつなぐ、フェラガモ2023秋冬コレクション“Cinema” first appeared on Numero TOKYO.

共同クリエイティブ・ディレクターのミウッチャ・プラダとラフ・シモンズがフォーカスしたのは「美」に対する概念の再考。“TAKING CARE”をテーマに、さまざまなユニフォームから連想する、心づかいや愛ある行動、それらに関わる人々を称えた。

ミウッチャは今季のショーについて「ファッションには、グラマラスなものだけが重要だという考え方がありますが、私はそれが嫌いで、いつもそれと闘ってきました。今回のコレクションは、あらゆるところに美を見出すこと、さまざまな種類の美を見出すことをテーマにしています」とコメント。

実際のコレクションでは、誰かをケアする看護師の白衣や愛を象徴するウェディングドレスが再解釈されて、新たな日常着に。

白衣はサルトリアのアプローチで仕立てられたり、身体を保護するパテッドでボリュームを再考。ダッフルコートにはイブニングドレスの解釈が加えられた。

さらにレザーやスエードのアウターウェアは、防護服からインスピレーションを得たものだという。

ショー会場となったプラダ財団の“Deposito”では、1月に開催されたメンズのショー同様に、天井が動き、工業的な柱から花の装飾が見え隠れするという仕掛けも。縮尺が上下に変化する空間からも、新たな視点で物事を捉えることの重要性を表現した。

PRADA
URL／https://www.prada.com

The post 「Prada」23年秋冬は白衣やウェディングドレスにフォーカス “愛ある心づかい”を称えて first appeared on Numero TOKYO.

2023年2月24日（金）（現地時間）グッチ（Gucci）が2023年秋冬 ウィメンズ コレクションを発表。会場となったミラノのGucci Hubには、橋本愛、グローバルアンバサダーを務めるNewJeansのHANNIや三吉彩花、ダコタ・ジョンソンらセレブリティがフロントローを飾った。

1990年代から2010年、そして現在に至るまでのグッチの象徴的なデザインやスタイルを想起させる今回のコレクション。マキシマイズされたジャケットやボリューミーなショルダーのコート、ローライズパンツとのコーディネートなど、オーバーサイズなシルエットが目立った。

シアリングやエコファーを用いたコートや、起毛したモヘアなどのニットは、色鮮やかなカラーパレットで展開。

フェザーにレース、スパンコール、ビジューなどを華やかな装飾をあしらったドレスも印象的。中でも、ハート型にデザインされたエンパイアドレスは、グッチのクラフツマンシップを伝えるルック。

ランジェリーを思わせるシアー素材の膝丈スカートは、カラフルなストッキングをレイヤードする大胆不敵なスタイルで。

丸みを帯びた台形型にアップデートしたホースビット付きショルダーバッグは、パデッドやシアリングなど多彩な素材で登場。

アイコニックなバッグ「ジャッキー」は、オリジナルをよりソフトな構造でアレンジし、ツートンカラーやGGパターンで再解釈した。

足元は、インターロッキングGのモチーフをヒールにあしらったミュールや、スポーティなボクシングブーツなどが彩った。

グッチのヘリテージを受け継ぎながらコンテンポラリーな表現を加え、新しいフェーズへの進化を期待させるコレクションとなった。

GUCCI
グッチ ジャパン クライアントサービス
TEL／0120-99-2177
URL／www.gucci.com

The post 90年代から今に続くスタイルにトリビュート。「Gucci」2023年秋冬 ウィメンズ コレクション first appeared on Numero TOKYO.

会場には大勢の業界人やセレブリティが集まり、ダニエル・リーが刷新するブランドへの注目度の高さがうかがえる。

ショーを目前にロゴを刷新し、「馬上の騎士（EKD）」エンブレムを復活させたダニエル・リーは、今回バーバリーでのファーストコレクションで、母国イギリスで生まれた「悪天候から自分たちを守るための衣服」としての機能性やアウトドアを探求。モダンで大胆でエレガントなコレクションに再解釈した。

トレンチ、テーラリング、タータン風のプリーツキルト、アランセーターやアーガイルセーター、そしてイングリッシュローズのモチーフを取り入れることによって英国発ブランドとしてのアイデンティティをより強固なものにしている。カラーパレットはダークトーンから、エンブレムのブルー、イエロー、レッド、パープルまで幅広く、スタイリングはワントーンでまとめられた。

ヘリテージスタイルのレザー、スウェードの乗馬ブーツやラバーレインブーツは、ブランドの原点である機能性から着想を得たデザインになっている。また、丈夫な素材から作られた大胆なカラーのサドルバッグやサッチェルに留め具になっているイニシャル「b」をフィーチャーするなど、フレッシュなバッグやアクセサリーにも期待大だ。

The post ダニエル・リーが手がける新生「Burberry」の2023-24秋冬コレクションがお披露目 first appeared on Numero TOKYO.