ニコラ･ジェスキエールがウィメンズ アーティスティック･ディレクターに就任し、ファーストコレクションを発表してから10年の節目となったルイ・ヴィトン2024秋冬ウィメンズ･コレクション。そのクリエイションを讃え、構築的なシルエットや装飾などニコラの象徴的なスタイルをアップデート。10年の軌跡を回顧し旅するようなルックを女優の長澤まさみが軽やかに着こなす。（『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2024年11月号掲載）

シアーなドレス一面に施されたのは、大小のスパンコール。透け感と光のコントラストがモダンなフェミニニティを演出。

ロングコート￥1,133,000 ラッフルドレス￥1,369,500 「オンブレ ブロッサム 」イヤーカフ（WG×DIA）￥654,500 「オンブレ ブロッサム」リング（WG×DIA）￥1,089,000 ブーツ￥294,800（予定価格）／すべてLouis Vuitton（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）
フランス貴族の衣装を思わせる立ち襟のロングコート。インにはスカート部分がラッフルになったレザーのキャミソールドレスを合わせ、相反するムードを香らせる。

「GO-14 PM」バッグ（W20×H14×D9㎝）￥940,500／Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）
ニコラが初めて手掛けた2014年のショーを想起させるバッグ「GO-14｣の新作。ソフトなラムレザーにトランクのライニングのためにデザインされたパターンを再解釈したキルティング加工を施し、アイコニックなツイストロックがアクセントに。

「シティ・スティーマー・ソフト MM」バッグ￥1,056,000（W30×H36×D17㎝）／Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）
PCも入るサイズながら、エレガントな佇まい。フェミニンからカジュアルまでどんなスタイルにも合わせやすく、サイドのフラップを垂らしてラフに持っても様になる逸品。

ジャケット￥836,000 スカート￥456,500（参考価格） フォックスファーミトン（参考商品） バッグ￥433,400（W23.5×H17.5D×11.5cm） ブーツ￥313,500／すべてLouis Vuitton（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）
ナイロンジャケットはウエストを絞り、スカートはバルーンシルエットのミニ。スポーティな素材をフェミニンに仕上げるのはニコラのコードの一つ。繊細なカラーのバッグ「ALMA BB」と美シルエットのアンクルブーツでラグジュアリーに。

コート￥973,500 ニットトップ￥496,100 スカート￥308,000 「オンブレ ブロッサム」イヤーカフ（PG×DIA）￥605,000 「GO-14 PM」バッグ￥940,500 シューズ194,700／すべてLouis Vuitton（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）
ベルテッドコートと同素材のボックススカートに合わせたのは、トレーンのようなデザインが効いたハイネックニット。ツイストの効いたデザインが目をひく。モノグラム・フラワーをモチーフにしたイヤーカフで顔まわりを彩って。

ニットドレス￥676,500 バッグ￥1,067,000 ブーツ￥294,800／すべてLouis Vuitton（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）
ロングニットドレスもコクーンシルエットでモダンにアップデート。シルエットがキープされるゲージ、袖のレザーパッチなど計算されたデザイン。オールブラックがクールな「GO-14 MM」バッグを携えて。

ドレス￥1,292,500 ベルト￥72,600 フォックスファーミトン（参考商品）／すべてLouis Vuitton（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）
パワーショルダーでウエストが絞られた存在感溢れるロングドレス。ファーミトンで遊び心をプラス。

 
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TEL／0120-00-1854
URL／louisvuitton.com

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日常着の新定義、多様なテクスチャー、再解釈されたクラシックなど、進化したベーシックスタイルが随所に見られた24-25年秋冬コレクション。クワイエット・ラグジュアリーから一転、デフォルメされたディテールやデザインで個性を主張する靴やバッグを、キーワード別に解説します。（『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2024年9月号掲載）

（左から）Dior／Gucci／Chanel／Rick Owens

多くのブランドのランウェイに登場し、ひときわ大きな存在感を放ったサイハイブーツ。じわじわと数年かけて続いていたロングブーツのトレンドが、ついにこの長さにまで到達した。タイツのように脚にフィットするものや、くしゅっとたるませるもの、ベーシックなブラックやトレンドカラーとして注目されるモスグリーン、ムートン素材など、シルエットだけでなく色や素材の選択肢も多いので、手に入れるなら迷わず今シーズンのうちに。細長い縦シルエットがすらりと見せてくれる効果もあり、大人のミニルックに重宝しそう。

（左から）Fendi／Coach ©️ Isidore Montag／Balenciaga ©️ Balenciaga

90年代の日本のギャルトレンドを彷彿とさせる、チャームの“じゃら付け”が空前の大ブーム。ここ数年、海外のストリートスナップでも注目を集めていたが、市民権を得た結果か、ついにランウェイ上に躍り出た。キーホルダーやストラップ、車やマグカップなど、盛り具合を競い合うかのようにデコレート。たくさんのチャームが付属された状態で商品となっているブランドもあれば、チャームは別売りという場合もあるので、どれを取り入れるかは吟味が必要。ともあれ、お気に入りのチャームでデコレーションすることで、いつものバッグも新しいバッグも、より愛しい存在になることは間違いない。

（左から）Loewe／Versace／Michael Kors／Alexander McQueen ©️ McQueen

モードラバーの定番と言えば、必要最低限の貴重品だけが詰め込めるミニバッグというのは今は昔。“大きめ”どころか、“メガサイズ”とも呼ぶべき巨大なバッグが視線をさらった。実用派も躊躇してしまうほどの大きなバッグは、もはや新しいシルエットを楽しむためのもの。肩がけにしたり、手で掴んだり、さまざまな持ち方による印象の変化も面白い。容量が大きいので旅行用に、という平凡な発想を超えて、あえてこのサイズをデイリーに取り入れることで、日常着もドラマティックに変わる。

（左から）Ferragamo／Dries Van Noten ©️ Imaxtree／Saint Laurent／Diesel／MSGM

小物だけでなく、アウターにも多く見られた“フラッフィー”の要素は、纏う者だけでなく見る者もリッチな気分に浸らせてくれる。毛足の長いフサフサとした靴やモコモコとボリュームのあるバッグは、ランウェイではシアーなドレスやスカートに投入され、優雅なコントラストを生み出していた。小物1点を取り入れるか、全身で纏うか、それが問題だ。

（左から）Lemaire ©️ GRÉGOIRE AVENEL／Hermès ©️ Filippo Fior／Miu Miu／Fendi

いまどきの女性たちは、仕事に家庭に、さまざまな顔を持ち、多忙を極めている。そんな実情を鑑みてなのか、バッグはついに2個持ちが当たり前の時代がやってきた。大きめのバッグにミニバッグを重ねたり、キーホルダーのように巾着ポーチを引っ掛けたり、とその形状のバリエーションも豊富だ。肩がけにして、小脇に抱えて、掴み持ちにもできて自由自在。いつの時代も、その時々の女性像を描いたバッグトレンドは、女性のファッションだけでなく生き方の選択肢も示唆しているのかもしれない。

（左から）Prada／Chloé／Isabel Marant／Tod’s ©️ TOD’S

今季のランウェイの見どころのひとつ、新クリエイティブ・ディレクター、シェミナ・カマリの初コレクションを発表したクロエは、過去のブランドコードを辿るかのようにオマージュを連発するなかで、約20年前に全盛だった“ボーホーシック”を見事にカムバックさせた。動くたびに揺れるフリンジの軽やかさは、今を生きる女性たちを解き放つかのような自由さがある。あえていつもの服に、フリンジが揺れる靴やバッグを合わせて、現代にアップデートされた最新の“ボーホーシック”を楽しみたい。

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サイズが二極化するトレンドのバッグ＆シューズ vol.1「スーパービッグバッグ」 Fashion / 20 08 2024
岸本佳子のモード24/7 vol.3「takes two to tango」 Fashion / 11 08 2024

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「INDIVIDUAL MOMENTS（それぞれの瞬間）」と銘打たれた本コレクション。ミウッチャ・プラダは、人生のステージや個々のパーソナリティ、さらに世界の移り変わりに合わせて変容していくファッションを表現した。アールデコ建築の重厚な空間に映し出されたのは、ベルギー系アメリカ人アーティスト、セシル・B・エヴァンスによるビデオインスタレーション作品。コレクションのテーマとは関係なく独立して制作されたものだが、デジタル上に残された記憶を、荒廃した世界に残された女性が取り戻そうとするストーリーは、追憶の日々を衣服で表現したコレクションともリンクするものであった。

ダビーなベース音が響き渡る中披露されたファーストルックは、ダブルのコートにパジャマのようなシャツとパンツを合わせたもの。無造作に着けたパールネックレスや乱れた襟元など、少女が母親の洋服を借りたようなバランスを意図的に作り出すことで幼少期の思い出を表現。

その後に続いた、クロップドスリーブの襟付きワンピースとリブタイツ、ワンストラップシューズを合わせたルックは、おしゃまな一張羅を想起させる。こうした複数の要素が混在するさまは、人生における様々な瞬間を表したもので、フォーマルなブラックドレスに端正なハンドバッグやグローブといった格式高さを象徴する一連のルックは、大人らしさを表現するものであった。

また、子供時代の特徴でもある衝動性と反抗心を表現するために、相反する要素を自由なマインドで掛け合わせた。前述したパジャマに合わせたのはコートだけでく、ボリューム感のあるシアリングジャケットといったアウター類、アーリー90sのプラダスポーツを彷彿させるスポーティなブルゾンと優美なバルーンスカートの組み合わせ、コンパクトなレザージャケットとロングシャツによる長短のレイヤードなどがそれだ。人間の成長における「服」という言語が、昔を懐かしく思い出させるだけでなく、前を向かせる駆動力を備えた装置として機能していることを証明している。

こうした相反する要素と考えは、ルックだけでなく素材使いやディテールにも見て取れる。オフィスウェアのようなニットのシャツワンピースからはミュウミュウを象徴するようなアズーリ（青）のポプリン生地が顔を覗かせる。同様に、モヘアを押し潰して縮絨させたような質感のワンピースや、表面にシワ加工を施したシルクドレスなどにも複数の要素を融合。1つの経験に付随する思い出が沢山あるように、1枚の服にも様々な要素が共存していることを表した。

カラーパレットは、前半がグレーやネイビーなどシックなトーン中心だったものの、後半は一転、ペパーミントやマスタード、淡いピンクやオレンジなどが多用され、音楽の演出効果も手伝って、気持ちをどんどんとアップリフティングさせていく。ディテールに目を向けると、ダイナミックな筆致と大柄が特徴のフラワープリントが目を引いた。アメリカンポップアートのような鮮やかな配色で表現されたかと思えば、彩度を落としてモダンな面持ちに落とし込むなど、アウトプットによって表情が様変わりする。

アクセサリーやシューズ類では、スムースレザーやカラースエードでバリエーションを揃えた大振りのハンドバッグやバブーシュのようなスリッパ、Tストラップのレザーシューズ、軍靴のようなトゥデザインがタフなニーハイブーツ、メンズのルックでも使われていた端を同系色でトリミングしたスカーフなども目立っていた。

そして、本コレクションのテーマを象徴していたのが、モデルのキャスティングだ。ブランド制作のショートフィルム「女性たちの物語」にも出演したアンヘラ・モリーナをはじめ、俳優のクリステティン・スコット・トーマス、バレエダンサーのギヨーム・ディオップ、ラッパーのエンジェル・ヘイズとリトル・シムスズなどに加え、ブランドの1ファンである70歳の中国人医師を起用。バックボーンや属性の異なる多様性に溢れたキャスティングの理由は、コレクションノートに記されたミウッチャ・プラダの言葉によって補足されている。

アンヘラ・モリーナ クリステティン・スコット・トーマス

ミウッチャによると今回のコレクションは、「服」という言語を通して人生の特徴を再考するように、 “女の子らしさ”という言葉の意味を再定義するものであったという。かつては、特定の年齢、特定の性別だけに用いられていた“女の子らしさ”は、今では反抗心や自由な精神、その人ならではの個性を表す万国共通の慣用句に用いられていること。そしてそれは、現在のミュウミュウを構成する一つの特徴としてではなく、広範な意味で、気質の根本的要素として捉えるべきだと彼女は説いている。

こうした考えや狙いは、前時代の“女の子らしさ”を意図的に表現したルックを、幅広い年齢層のモデルが着用するなど、コレクション全体に通底するものであった。“女性（男性）らしさ”や、“高齢者（若者）はこうあるべきだ”といった様々な「呪い」に縛られている人たちを解放させるパワーに満ち溢れ、ファションが本来有する気持ちをぐっと高揚させる作用を伴った素晴らしいコレクションだったといえよう。

Miu Miu
ミュウミュウ クライアントサービス
TEL／0120-451-993
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多くのゲストが駆けつけ、ルイ・ヴィトンとジェスキエールの10周年となる特別なコレクションを祝福した。アンバサダーのケイト・ブランシェット、エマ・ストーン、NewJeansのヘイン、BLACKPINKのリサ、DJのペギー・グー、そして日本からはアンバサダーの広瀬すず、フレンド・オブ・ザ・ハウスを務めるKōki,、そしてAwichが訪れた。

ショーの始まりを告げるティーザーは、ゲストに届けられるレターが印刷される様子から。ジェスキエールのメッセージには、10年前のファーストコレクションの喜びを思い出し、その喜びはまだここにあること、そして新たな旅への誘いが綴られる。そして視点は、突然、宇宙へ飛び出し、そのまま地上のルーヴルの光を目指して、一直線に向かっていく。

会場となったルーヴル美術館の中庭クール・カレ。中央には巨大なオブジェが光を放っている。それは北極星をイメージしているといい、未来的でありながらも、ネオン管のようなライトや、糸のように広がるコードに、どこか懐かしさも感じられる。
舞台美術は、2023年秋冬コレクションに続いて、アーティストのフィリップ・パレーノ、プロダクション兼デザイナー、ジェームズ・チンランドが担当。サウンドデザイナーのニコラ・ベッカーがサウンドスケープを手がけた。

遠くから鳴り響くフラヴィエン・ベルジェのエレクトロなサウンドとともに、ファーストルックはエアリーなホワイトのジャケットから。シルバーやメタリックなカラーのフューチャリスティックなルックが続く。そしてStray Kidsのフィリックスがモデルとしてランウェイに登場した。

アシンメトリーなドレス、ネオプレン素材を用いたジャケット、メタリックでゴージャスな刺繍が施されたジャケット、ボリュームのあるロングスカート。そこには、これまでのジェスキエールのコレクションでのエッセンスが散りばめられている。そして、職人が手がけたディティールへのリスペクト、愛着のある衣服への親近感にも結びついていく。

大きなファーの手袋、ネコ耳のようなキャップ、ニットに組み合わせたビジューのついたドレス、ナチュラルなヘアメイク、限りなくシンプルに服とヘルシーな肌で魅せるスタイル、日常や遊び心につながる組み合わせも印象的だった。

そしてフィナーレを飾ったのは、素材使いとカッティングが美しい、シンプルでゴージャスなブラックドレス。

「そのすべてがイマジネーションに吸収され、慣れ親しんだものは新しく生まれ変わります。明日はいつも新しい日なのです……」

北極星のように、時空を超えても揺るがないコアがあるならば、どこからでも辿りつける。そしてどこへでも旅立つことができる。
行ったり来たりしながら、それぞれが愛すべき記憶を携えて向かうことができる未来。ニコラ・ジェスキエールとルイ・ヴィトンの描く、美しい旅のスケールが、豊かに広がる圧巻のコレクションとなった。

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未来的なシャンデリアから光が差し、温室のように暖かなエネルギーにも満ちたクール･カレ。ショーが始まる前、期待を膨らませるKōki, をキャッチ！

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いよいよルイ・ヴィトン2024-25秋冬コレクションのショーがスタート。
Kōki,が気になったルックとアイテムとは？　

【Kōki, お気に入りのルック６選】

「パワーショルダーに引き締まったウエストのシルエットが女性の凛とした力強さとエレガンスを象徴した、とても美しいルック。歩いている時に動くドレープが、ルックにしなやかさを与えていて綺麗でした」

「映画の世界から飛び出てきたようなファンタジックなルック。尻尾のように動くファーがとてもカッコよかったです。動物の耳をモチーフにしているようなニット帽が、ルックに柔らかさを与えていて、強さとのバランスが印象的でした」

「歩いている時のスカートの動きが印象的でした。スカートに付いているシルバーピースが光を反射していてすごく美しくて。女性らしいボリュームがあるスカートに合わせた、シンプルでメンズライクなジャケットもカッコよかったです」

「エレガントなベージュのワンピース。ワンピースの滑らかな素材が光を反射し、ゴールドのベルトがゴージャスさを加えていました。ファーの手袋が手元のアクセントになっていて素敵です」

「シックでクールなオールブラックのルック。コートにスリットが入っていて、とても存在感がありました。オールブラックに合わせた白のニット帽がアクセントに」

「とても印象的なルックでした。動きと雰囲気が美しくて、アシンメトリーな裾がアートピースのようです」

【注目のバッグ＆シューズ編】

「キューブ型のトランクをモチーフにしている可愛いらしいバッグは、カジュアルなルックにも合わせられそうです。また、新しい形が印象的だったシンプルでエレガントなバッグは、ファーの手袋との組み合わせが素敵でした」

「シンプルなブーツは、レザーのディテールが魅力的。プラットフォームが付いたシューズはエレガンスな雰囲気で、組み合わせしやすそうです」

【そしてフィナーレへ】

フィナーレでニコラさんが登場。記念すべき10周年のショーでスタンディングオベーションに。

【ショーを終えて…】

美しく、感動的で、心を揺さぶられました。
フューチャリスティックなオブジェが放つ光が、ルックを輝かせていてとても美しかったです。今までのニコラさんの特徴的なデザインがオマージュになっていて、進化し続ける芸術の創造を表現していました。

ルイ・ヴィトンの魅力が集約されていて、ファッションが与えてくれる感動やインスピレーションを改めて感じさせてくれたコレクションでした。

パリでKōki,が堪能したルイ・ヴィトンの2024-25秋冬コレクションの全貌は、ぜひこちらの動画からも！

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会場となったのは、元は証券取引所であった歴史的建築物を、安藤忠雄の手によって改装された「ブルス・ド・コメルス」。フランソワ・ピノーが収集した個人コレクションを展示している現代美術館である。

コンクリートの円柱に黒いカーペットが敷かれた会場には、ムッシュ イヴ・サンローランの歴史的なショーを彷彿させる、カラユリ、アネモネ、ランなどの花々が咲き誇るアーチが飾られた。

ファーストルックは、80年代のパワーシルエットを連想させる クラシックなダブルブレストのスーツでスタート。

60年代のアーカイブを再解釈した、ブラックレザーの帽子とラバー製のピーコートの組み合わせも登場。ショーの中盤になると、暗めの色合いは徐々にペールトーンの淡いカラーリングに変化していく。サテンの裏地をつけたクレープジョーゼットのクチュールジャケットなど、柔らかい印象のルックも。

フィナーレに向けて、淡いヌード、グリーン、スミレといったカラーパレットが、ダスティな色彩へと変貌する。色に対する稀有な感性を持つムッシュ イヴ・サンローランのサルトリアルの進化を間接的に表現し、ムッシュへのトリビュートを捧げた。

Saint Laurent
サンローラン クライアントサービス
TEL／0120-95-2746
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アーティスティック・ディレクターを務めるデムナは、本コレクション前に発表したステートメントのなかで、創造性こそが有限かつ貴重なものであり、ラグジュアリーにおける新たな指針であると説いている。そのうえで、今回のコレクションがクリストバル・バレンシアガのレガシーから直接インスピレーションを得たテーマやシルエットを起点に、自身の作品を構成するアイデアの実験をさらに発展させるものであると語った。

会場となったオテル・デ・ザンヴァリッドは、かつて軍の病院だった施設で“アンヴァリッド”という名でパリ市民に親しまれている。重厚感あふれる歴史的建造物を舞台に、ランウェイを取り囲むように巨大なスクリーンを配置。画面にはパリの街並みが朝から夜にかけて刻々と変化する風景と、SNSの画面を大量にコラージュした電子的な風景が交差する物語が映し出され、来場者はそのタイムラインを追体験する。

ショーの音楽は、デムナの公私に渡るパートナーであり、過去すべてのコレクションにも携わってきたBFRNDが手掛けた。インダストリアルなハンマービートにヒプノティックなメロディや声ネタが絡む『Fruitcake Part1』を合図にショーはスタート。ファーストルックは、ラメで装飾を施したレオパード柄のマキシドレス。大きく背中が開いたバックスタイルとウエストラインを強調したシルエットが目を惹く。シックなベルベットのブラックドレスを挟み、スパンコールをあしらったターコイズブルーのドレスが登場。腰下から大きく張り出したコンシャスなシルエットは、クリストバル・バレンシアガのアーカイブに着想を得た“HIP-AULETTE”という新たな構造美だ。ショルダーパッドをヒップラインに縫い付けることで、ウエストとのコントラストをデフォルメして表現している。また、無数に入ったドレープが凍り付いたかのように加工されたロングドレスは、プリントで伝線を模したタイツを合わせるなど、クラシカルな佇まいに退廃的なニュアンスを添えた。手首にはスマートフォンホルダーを兼ねたバングルを着けるなど、多様なエレメントを雑食的に取り込んだスタイルに“らしさ”が伺える。

他にも、トレンチコートやテーラードジャケット、ボンバージャケットなどの袖を抜いて前身頃に垂らしたドレスや、スウェットパンツやデニムパンツを前後逆さまにしてトップスに転用したアイテムなども印象に残った。後者は「ヴァリューズトップ」と呼ばれ、クリストバル・バレンシアガのオリジナル作品「LA VAREUSE」がインスピレーションソースだという。ショーは淡々とスピーディに進み、情緒に訴えかけるような演出や仕掛けなどが一切ないストイックな見せ方は、あえてストーリー性を排しているように思えた。前後の流れを意識させない脈略のないルックの順番も含めて、まるでアイデアの発露がとどめなく溢れ出すデムナの脳内を直接覗き見ているようでもある。

メンズのルックに目を向けると、オーバーサイズのセットアップをバリエーションで見せていた。タイドアップしながらもシャツの裾を片方出したり、肩を乱暴に抜いたりと雑に気崩すことでアンバランスさを助長させている。また、一連のルックにおける、2000年代初頭の丸井系ドメスティックブランドを彷彿させるムードには正直困惑させれた。フェード感の強いダメージデニムのブーツインスタイルや、ド直球のトライバルモチーフや過剰なほどチェーンをあしらったジャケット、さらに前が見えないほど目深に被ったビーニーなどからは、端的に言って当時のビジュアル系ミュージシャンのファッションを想起させる。ハイファッションやラグジュアリーの文脈にはない局地的なトレンドではあるが、アメリカのユース世代のラッパーの間でリバイバルしているらしく、デムナのアプローチとも符号する。かつてのダッドスニーカーに象徴されるように、完全にアウトだと思われていた価値観を鮮やかにひっくり返してきたのがデムナであり、バレンシアガであったことを考えると、前述のスタイルが世界的なトレンドになることも決してあり得ない話ではない。

ショーの後半には、ビスチェとタイトなトップスのレイヤードに、ド派手なレースタイツとロングブーツを無秩序に組み合わせたかなりトゥーマッチなルックも披露された、デムナがステートメントのなかでも語っていたように、それらは美の概念を再考するものであり、こちらの美的感覚を激しく揺さぶるものであった。その是非はさておき、クールか否かという単純な二元論では語るのが難しい、かなりチャレンジングで意欲的なコレクションであったのは間違いないだろう。

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フランスの有名なリゾート地であり、1912年にガブリエル・シャネルが帽子店をオープンした街であるドーヴィル。メゾンにとって始まりの場所であるこの地から、インスピレーションを引き出した。

会場の大きなスクリーンには、クロード・ルルーシュ監督の映画『男と女』の舞台となった遊歩道「レ プランシュ」が映し出され、夜明けから夕暮れまで空の色が移ろいゆくなか、モデルたちが闊歩していく。

パステルカラーのつば広帽子が印象的なルックでショーがスタート。合わせるのは、ブロードショルダーのピーコートや、ドレッシングガウン風のベルト付きロングコート。ボックスプリーツのスカートや、キュロット、クロップドパンツのツイードスーツなどとコーディネートされている。

ゆったりとしたシルエットのニットは、リラックスした冬のバカンスを思わせる。ウエストでマークしたスタイリングも多く見られた。

ドーヴィルの風景をモチーフにしたニットも。

ピンク、モーブ、オレンジ、ペールブルーなど、鮮やかな色合いやパステル調のカラーは、ドーヴィルの空の色を表現したもの。ゴールドのルックも差し込まれ、太陽が光り輝く情景を思わせる。

「デヴィッド・ボウイのシルエットや、ガブリエル・シャネルの大切な友人だったアヌーク・エーメのような映画スターが、砂の上を歩く姿には人を惹きつけるものあります。今回のコレクションは、そうした親しみのある人たちへのオマージュなのです」──ヴィルジニー・ヴィアール

映画のチケットや35ミリフィルムをプリントしたパターンは、さまざまな映画の舞台となり、アメリカ映画祭が毎年開催されるなど、ドーヴィルが映画芸術との関わりが深いことを表している。

小物類は、ヒールのあるニーハイブーツや『男と女』でアヌーク・エーメが着ていたコートを彷彿とさせるシープスキンのサイハイブーツ、シアリングを纏ったバッグなど、アイコニックなデザインが登場。

「今回のコレクションは、素材や色、ボリュームを重ね合わせた、とても温かみのあるものになりました。そしてドーヴィルという、ガブリエル・シャネルの運命が永久に変わった伝説の場所へのトリビュートでもあるのです」とヴィルジニー・ヴィアールは語っている。

また、王一博や、BLACKPINKのジェニー、ペネロペ・クルス、ヴァネッサ・パラディ、是枝裕和らがショーについてコメントを寄せたフィルムも到着。あわせてご覧あれ。

Chanel
シャネル カスタマーケア
TEL／0120-525-519
URL／www.chanel.com/

 
「Chanel」のショー会場でヴァネッサ・パラディに独占インタビュー Fashion / 19 03 2024

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メゾンを指揮するマリア・グラツィア・キウリは、1967年に当時のクリエイティブ・ディレクター、マルク・ボアンのアシスタントであったフィリッぺ・ギブルジェが手掛けたメゾン初のプレタポルテコレクション「ミス ディオール」へのオマージュに今回挑んだ。「ミス ディオール」が特別な誰かのためのオートクチュールではなく、量産可能なドレスを制作することで、ともすれば選民的で高尚なものであったハイファッションをアトリエと顧客だけの蜜月から離し、世界中の女性たちの市民権を獲得するまでの過渡期にフォーカスを当てたのである。

セットデザインを手掛けたのは、インド人アーティストのシャクンタラ・クルカーニ。周囲を竹細工で覆った会場中央のサークルには、「女性の身体をどのように見るのか」という“身体性”にまつわる政治に焦点を当てた作品「竹の鎧」を計9体配置。その奥に見える壁には、実際にシャクンタラ・クルカーニが「竹の鎧」を纏ったフレスコ画が大きく描かれている。

照明を落とした会場が明転すると、セルジュ・ゲンズブール『馬鹿者のためのレクイエム』のドラムブレイクだけを抜き出したトラックが鳴らされ、ショーはスタート。 ファーストルックは、上品な光沢感のあるギャバジンを使ったトレンチコートに共地のパンツを合わせたスタイル。その後もミリタリーライクなコートやピークドラペルのジャケットにラップスカートを合わせたルックなど、ベージュ×ブラックを基調とする端正なルックが続く。

なかでも目を惹いたのが「MISS DIOR」の手書き風ロゴだ。ショー開催前に公開されたティザームービーには、かつてブティックのショッパーに使われた「MISS DIOR」ロゴも登場するが、本コレクションにおいては、ラフな筆致にアレンジすることで抑制の利いたルックに新鮮な違和感を付与していた。

なお、このティザームービーには、アーカイブ映像としてネックラインをビジューで埋めたトップスやオールオーバープリントであしらったモノグラム柄など「MISS DIOR」コレクションの貴重な記録が収められている。 今回、マリア・グラツィア・キウリはオリジンを生かしつつ、前者はビジューを小さなビーズに置き換え、後者はモノグラムロゴをブルーやブラウンで再解釈するなど、単なる懐古主義に陥ることなく巧みにモダナイズさせていた。2つの映像を見比べてみると、よりその進化が楽しめるはずだ。

乾いたドラムブレイクのインストから一転、ゲーンズブールとジェーン・バーキンのデュエット曲『ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ』の甘美なメロディーに変わると、ルックのトーンも様変わりする。ピュアホワイトのウールに金ボタンを配したトレンチや、ボックスシルエットのワンピースに白いロングブーツを合わせた60’sムード満載のルックが登場。

その後も、大判のウィンドウペン（こちらもティザーに登場している）や織り柄が美しいツイードジャケット、さらに騎馬隊が被るようなウールキャップにフェドラハットなど、マテリアルやパターン、小物使いに至るまでクラシカルなエレメントが多方に取り入れられていた。

「MISS DIOR」は当時、若さや明るさをマニフェストするコンセプトを掲げており、女性にとってのステータスアイテムであると同時にフレッシュさを象徴するものであったという。若さと明るさ、もっといえば“美しさ”を過剰に求めた前時代と違い、同じモチーフや意匠を現代的に再解釈した今回のルックからは、時代に合わせて変容可能なフェミニティの力強さと連帯するパワーを感じさせるものがあった。

フットウェアやアクセサリー類に目を向けると、大人気のディオール オブリーク エンブロイダリー柄は、小振りのボストンバッグなどで登場。他にも、錠前に「MISS DIOR」ロゴを配したハンドバッグや、ランウェイではハンドルに腕を通してクラッチのように携えていたキルティングバッグ、エナメルのような質感とバックストラップのディテールがフェティシュなロングブーツ、また、後半のルックで多用されていたビーズで装飾されたレザー製のベレーなどが印象に残った。

もちろん、メゾンに通底するサヴォアフェールも健在だ。ショーのラストで連続して披露された優美なシルエットを描くマキシ丈ドレスでは、シアーな素材に施された精緻な刺繍や煌びやかな装飾を施したフリンジなど、随所に卓越した職人技術が息衝いている。

最後にマリア・グラツィア・キウリが場内を一周して挨拶をすると、会場は大きな拍手に包まれた。オマージュという手法を通して偉大なる先達を讃え、彼女（彼ら）が培ったレガシーに新たな息を吹きむことで過去と現在を鮮やかに繋いでみせた。それはメゾンの伝統を未来へと継承するという覚悟を持ったマリア・グラツィア・キウリらしい素晴らしいコレクションであった。

Dior
クリスチャン ディオール
TEL／0120-02-1947
URL／www.dior.com

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クリエイティブ・ディレクター マクシミリアン・デイヴィスは独自の視点で1920年代を探求。短いヘムライン、流れるようなファブリック、ドロップウエスト、リラックスしたカッティングなど、自由で解放的なビジュアルコードに現代的な解釈を加えた。「保守」と「自由」、2つの感覚を持ち合わせた1920年代の自己表現を反映させたコレクションについて「1920年代において服は、自由を謳歌する手段の代表の一つでした。そしてその自由の表現は、私自身や私の財産、そしてフェラガモと共鳴するものなのです。」とデイヴィスは語る。

ハリウッドの黄金期を象徴するジョーン・クロフォードやグレタ・ガルボなど男性的なシルエットを好んだ当時の女優たちのワードローブから着想を得たコートやジャケットがファーストルックから次々に登場。ブラウン、カーキなどダークトーンを基調とした広い肩幅のシルエットに重厚なウール、しなやかなレザーを用いたエレガントなスタイルが続く。
 

当時、社会に対する意見を交換する場であった、スピークイージー（禁酒法時代に密かにお酒を提供していたバーなど）で身を守るために使用していた1920年代を表徴するアイテムの一つ、ブランケット・ケープもお目見え。バックル付きベルトモチーフのアクセントを添え、モダンにアップデート。
 

透け感のあるラッカー仕上げのオーガンジーや軽やかにゆらゆら揺れるフェザー、スパンコールの刺繍したフェミニンなドレスも。

足元はスウィートハートシェイプのサテンパンプスやエレガントなTストラップのスティレットヒール、アーカイブのディティールを取り入れたストラップサンダルなど、当時を象徴するようなディテールが、控えめながらも存在感を放っている。フェザーをセットした、ブーティは緩やかにボリュームを持たせ、つま先をスクエアトゥにすることで、ヴィンテージライクな一足に。
 

曲線が美しい「フィアンマ」バッグからコレクションテーマを反映した新しいサイズと陰影のあるモデルが仲間入り。丸みを帯びたシルエットが特徴のアイコンバッグ「ハグ」はシーズナルバリエーションとして、フェザーやグレインドカーフなどが登場。また、950枚のラミネートレザーのスパンコールを19時間かけて手作業で縫い付けた人魚の鱗のような特別なピースは一際ショーで存在感を放っていた。
 
 
FERRAGAMO Fall Winter 2024 Show

FERRAGAMO
フェラガモ·ジャパン
TEL／0120-202-170
URL／http://www.ferragamo.com

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2024年2月20日、YOSHIKIが手がけるファッションブランド「MAISON YOSHIKI PARIS」のデビューショーが、ミラノファッションウィークにて開催。黒を基調に、スムースシルク、シルクベルベッド、ドライで伸縮性のあるウールなど、異なる質感の素材を用いた、全３７のルックが発表された。

ファーストルックは、クロップドジャケットとラップスカートのセットアップ。なめらかで光沢のある素材に、シルバーの留め具と棘のようなチョーカーを合わせた。これらのアクセサリーはハンドメイド、そしてスニーカーは日本のブランド「Grounds」とのコラボで生み出された。

縦ラインのシルエットをベースに、軽やかなトレーン、大きな襟、膨らむショルダー、包みこむようなガウンなど、ストラクチュアで力強いルックが登場。クチュールライクなアイテムに続いて、赤のペイントが散りばめられたデニムのルックも。

「このコレクションは、フェミニンでありながらジェンダーレスでもあり、モダンでエッジの効いたスタイルと、私にとって常に重要であったロックンロールのタッチを施しています」とYOSHIKIはコメントをよせた。

ショーのスタイリングはカーリーン・サーフ・ドゥ・ドゥズィール（Carlyne Cerf de Dudzeele）が担当。また、ブランドのデベロップメント・ディレクターとして、クキ・ドゥ・サルヴェルトゥ（Kuki de Salvertes）が参加している。サルヴェルトゥはこれまでヴィヴィアン・ウエストウッドやラフ・シモンズなど多くのデザイナーに関わり、YOSHIKIとも長年の友人であるという。

そしてフィナーレでは、YOSHIKIが登場。プッチーニのオペラ『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」と、藤原ヒロシとのコラボ新曲をクリスタルピアノで奏でた。

ロックスターであり、ミュージシャン、デザイナー、フィルムメイカーとして、多彩に活躍するYOSHIKI。今後は、バカラ（BACCARAT）とコラボレーションしたグラスも発売予定。ファッションだけではなくライフスタイルにおいても、クリエイターや作り手へのリスペクトとともに、ジャンルを超え、独自の世界観を広げていく。

MAISON YOSHIKI PARIS
URL／www.maisonyoshikiparis.com

 
YOSHIKI が手がける「MAISON YOSHIKI PARIS」、ミラノでショーデビュー！ Fashion / 18 02 2024

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アーティスティック ディレクターのキム・ジョーンズによると、今回のコレクションはフェンディの1984年のアーカイブから着想を得たという。そのスケッチには、当時ロンドンでムーブメントとなっていたブリッツ・キッズと呼ばれる若者たちや、音楽ジャンルの一つであるニュー・ロマンティックスのスタイル、ワークウェアなどが描かれていたと語る。

「英国のサブカルチャーやスタイルがグローバル化すると同時に、世界の影響を吸収する時期でした。それでも、依然と英国独自の気品と余裕があり、他人がどう考えようとも気にしない、ローマのスタイルに共鳴する部分がありました」（キム・ジョーンズ）。

そんな英国風スタイルに、フェンディ的な要素の一つであるユーティリティを重ね合わせた。

「初めてシルヴィア・フェンディに会ったとき、彼女はシックなサファリ風のユーティリティスーツを身につけていました。それが私のフェンディに対する根本的な視点を形作りました」（キム・ジョーンズ）。

実用的で贅沢、シンプルで劇的、サロンとストリート、都市と田舎といった、一見相反するような要素を融合した。ここでの「贅沢さ」とは、衣服やアクセサリーが着る人にとって自己表現をするための強い自信となること。ロンドン風の無頓着さがローマ的な自由に出会い、実用性が意思表示に変わっていくような着こなしやすさを探求したという。実用的でありながら遊び心もある、フェンディならではの二面性がコレクション全体に息づいている。

厳格なテーラリングに始まり、丸みを帯びたシルエットが印象的なエレガントなルックが続く。英国のアランニットやガンジーセーターを思わせるニットも多く見られ、レイヤードしたり首元でクロスしたデザインでひと捻り加えている。前半の色はグレーやブラウン、カーキなどダークトーンのカラーが中心。

ローマの彫像をプリントしたドレスやパンツ、ニットとして編み込んだピースも。

チュールやオーガンザなど透け感のある素材にはドットをあしらい、軽やかに。

ブルーやデニム×アースカラーとのコンビネーションも一際存在感を放っていた。

馬具職人のインスピレーションとクリエイションから生まれた「セレリア」がレザーの乗馬ブーツとして登場。

また、サルバドール・ダリがロゴを描き、「FF」ロゴラッピングと一体化した「チュッパチャプス」のロリポップホルダーも、遊び心溢れるアクセサリーに。

バッグは、過去のスタイルを解体し、柔らかい構造で再構成したデザインが目立った。「ピーカブー」、「バゲット」、「バイ ザ ウェイ」など、フェンディを代表する人気モデルのほか、ソフトなサッチェルバッグ「シンプリー フェンディ」とそれに組み合わせた丸みを帯びたショッパーバッグ「ロール」も初披露された。

ショーのビハインドや、サヴォアフェールに迫った動画も到着。ぜひチェックを。

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雪が降り積もった野原に、割れた窓ガラスが不穏な空気を湛えるセットが出現。そこに登場したのは、オーバーサイズのパファージャケットを纏った巨大な木。

トロンプルイユのトップに、カラスの大群が描かれたコート、スクエアショルダーのシルエットなど、テーラリングを軸にしながらトム ブラウンらしさが際立つルックで幕を開ける。

テーラリングを分解し、ウエストが引き締まった砂時計シルエットも多く見られた。グログランリボンで作られたファンスツイードやタータンの素材や、インターシャやウールカシミヤなど、さまざまなファブリックをあしらった。

足元に目を向けると、取り外し可能なPVC素材で覆われたロングウィング、カーブヒール、プラットフォームブローグシューズなどが、まさに雪の上を歩くのにぴったりといった趣き。バッグも同じように、MR.THOM バッグからバゲット、べっ甲柄バミューダバッグまでPVCで保護されている。

終盤には、コクーンシルエットのドレスが。リボンをあしらったギャザーのブルゾンケープと、インターシャのクリケットストライプとツイードのスカートで縁取られたボートネックのフープドレスが、それぞれブラックとホワイトで登場した。

ラストは、眩しいゴールドのルックで華々しく飾った。ショーが進むにつれ、アメリカの俳優キャリー・クーンによる、エドガー・アラン・ポーの詩「大鴉（The Raven）」の朗読が流れ、クライマックスを迎えた。

THOM BROWNE
トム ブラウン ジャパン
TEL／03-6712-6348
URL／www.thombrowne.com/

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ショー会場にはアンバサダーの岩田剛典や韓国のボーイズグループRIIZE、パリコレクション初出席の平野紫耀、大平修蔵、ブラッドリー・クーパーら豪華ゲストが来場し、最新コレクションを堪能した。

注目のファーストルックは砂漠の花が描かれたホワイトのフリンジコートを纏って登場。フレアウォッシュデニムにウエスタンブーツを合わせ、ターコイズブルーに彩ったモノグラムの「スピーディー」が目を引く。

自身の出身地であるバージニア州の歴史に根付く、ウエスタンワードローブからインスピレーションを得た今回のコレクション。フリンジや花柄のスタッズ、刺繍など施した、ウエスタンシャツやテンガロンハット、チャップスといったアイテムもお目見え。カウボーイ風のシルエットやワークウェアのディテールを随所に取り入れ、西部開拓時代のスタイルコードを深いオマージュと共に再解釈している。新たなアイコンとして注目を浴びている伝統的な「ダミエ」と迷彩を掛け合わせた「ダモフラージュ」は、オレンジと日食をイメージしたパターンで落とし込んだ。

ウエスタンブーツの他に足元を引き締めたのは、ショー前に話題となったアメリカのシューズブランド、ティンバーランド（Timberland）とのコラボレーションによるワークブーツ。モノグラムのトラックスーツやワークウエアと合わせた、ファレルが得意とするストリートテイスト溢れるスタイリングで登場。

ランウェイで主役級の存在感を放つバッグにも注目。ダコタ民族のフラワーモチーフが刺繍された「スピーディー」や、地球の4つの風を意味するトパの十字架がハンドペイティングされた「キーポル」など、アートピースのようなモデルが揃う。他にも押し型レザー、スタッズ付きのショルダーバッグやハンドバッグも。メゾンの職人技が光る繊細で緻密な加工は圧巻だ。

アメリカのウエスタンワードローブの根幹に光を照らし、ルイ・ヴィトンのサヴォアフェールを通してファレルらしい遊び心がちりばめられた最新コレクション。フィナレーには巨大なスクリーンに映し出された荒野に雪が降り注ぎ、まさにメゾンを象徴する旅の精神を感じられるショーとなった。

ルイ・ヴィトン クライアントサービス
TEL／0120-00-1854
URL／louisvuitton.com

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ブランドの創設者であり、クリエイティブディレクターを務めるアレクサンドル・マテュッシは、60年代から70年代にかけて活躍したフランスのシンガー／俳優 ジャック・デュトロンの名曲『Il est cinq heures, Paris s’éveille”（午前5時に、パリは目覚める）』を引用して“新しい始まり”になぞらえ、今回のコレクションをブランドの変革を示すものと位置付けた。アレクサンドル・マテュッシの言葉を借りるなら「（ブランドの）エレガンスと洗練さをどのように表現するかを再確認」すると共に、13年目を迎えるアミの“新しい始まり”を高らかに印象付けるものとなった。

伝統的なオスマン様式のパリ建築からインスピレーションを得たセットデザインは、今回のコレクションの精神とインスピレーションを反映させたもの。ファーストルックは、3つボタンのジャケットと膝丈のショーツにレースアップブーツを合わせたウィメンズのセットアップ。華奢なショルダーラインにショールカラーのようなワイドラペル、ウエストをぐっとシェイプさせた構築的なシルエットが上品なエレガンスを演出する。コレクションを通して多用されていた大きなゴールドボタンもアイキャッチーなアクセントとして一役買っていた。

続くメンズのファーストルックは、ダブルブレストのジャケットとゆったりとしたパンツのセットアップ。こちらもコンパクトなショルダーラインこそ変わらないが、ピークドラペルがさり気ない華やかさを加味している。その後も、ジャケットやコートを使った端正なルックが続くが、どれも卓越したテーラリング テクニックを軸にしつつ、上質な素材使いとブラウンやベージュなどのワントーンでシックに魅せていたのが印象的だった。ウィメンズでは、コンケープドショルダーや鋭角なピークドラペルなどクラシカルなディテールを取り入れたジャケットや、チョークストライプ柄のセットアップなどが目を惹いた。きちんとタイドアップしたり胸元を大きく開けたりと、マニッシュな装いをバリエーションで巧みに表現している。控え目なライティングや映画の劇伴を数多く手掛けるアレクサンドル・デスプラによる音楽も手伝って、あえて抑制を効かせることで洗練さが浮かび上がるような前半のルックはとくに出色であった。

個別のディテールで印象的だったのは、分量感のあるファーの使い方。トレンチコートのスリーブやウィメンズのトップス、メンズのフーディなどに用いられており、柔和なテクスチャーが凛としたムードに軽やかなタッチをもたらしていた。派手なロゴやグラフィックなどは皆無で、チョークストライプやアーガイル、刺繍とプリントで表現したギンガムチェックなどオーセンティックな柄行きが品格を担保する。

ショーの後半は、パリの昼と夜の対比を表すように前半とは趣をガラリと変え、ラメやスパンコールを散りばめたスカートやボディコンシャスなミニ丈のワンピース、ヘルシーな透け感のあるトップスなどが登場。コレクションに通底するキーワードとして“多様性への包容”を謳っているように、バイアスにとった格子の隙間をシースルーで埋めたトップスは、メンズとウィメンズの双方で披露された。メンズは露出の多いセンシュアスなスタイル、逆にウィメンズはハイウエストのスラックスに革靴を合わせたマスキュリンな装いに。従来のジェンダー規範とは異なる自由な装いで対比させるなど、見せ方にも工夫と配慮が伺える。

小物で目立っていたのは、メンズモデルがクラッチバッグのように抱えて持っていたマキシサイズのトート。クタッとした柔らかなテクスチャーは、小柄な女性がラフに持っても様になりそうだ。ジャケットやコートなどに使われたチャンキーゴールドボタンは、大振りなピアスにも流用されている。ブラックとウッドを交互に配したストライプヒールや、ハートと“A”のイニシャルがアイコンとなった「Paris Paris」バッグといったシグネチャーピースも健在。とくに後者は、ファーをあしらった秋冬らしいデザインやボーリングバッグにバケットバッグなどのニューモデルも追加される。

最後に、『A Bewildering and Bedazzling Celestrial Mystery』や『Emergency Assembly』など、ずべてアレクサンドル・デスプラの楽曲で統一した音楽の素晴らしさにも触れておきたい。余白までも計算された牧歌的で美しいサウンドスケープは、主役であるルックを引き立て、鑑賞者のイマジネーションを拡張させるような相乗効果を産んでいた。抑えた演出も含めて派手さこそないが、ブランドの特徴でもあるエレガンス、洗練さ、シンプリシティを余すことなく体現した見事なコレクションだったと言えよう。

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伝説的バレエダンサーであるルドルフ・ヌレエフから着想を受けた今回のコレクション。ムッシュ ディオールはバレエダンサーのマーゴ・フォンテインと親交があり、ヌレエフはフォンテインの最も有名なダンスパートナーとして知られている。さらに、メンズ クリエイティブ ディレクターを務めるキム・ジョーンズの叔父でフォトグラファーのコリン・ジョーンズは、元々バレエダンサーであり、ヌレエフの写真も撮影していたという。

そんなメゾンとも、キム・ジョーンズ自身ともゆかりのあるヌレエフに思いを馳せ、舞台と舞台裏、ダンサーとしての人生と実生活、プレタポルテとオートクチュールのコントラスをテーマに据えた。

ディオールのアーカイブからインスピレーションを得て、イヴ・サン＝ローランのテイラリングがをメンズの世界へと落とし込み、ボリューム感、ベント、プリーツ、ネックラインに特徴のあるデザインがコレクション全体を貫いている。アイコニックな「バー」ジャケットは、キム・ジョーンズがディオールで初めて手掛けたコレクションで発表した「オブリーク」シルエットと組み合わせ、マスキュリンで新しいスタイルに生まれ変わった。ダブルブレストラップジャケットは、流れるような「バー」シルエットのウエストカーブを描く。

ジップ付きウールジャンプスーツやショートパンツ、セカンドスキンを思わせるリブニットなどのルックには、ヌレエフのスタイルとダンサーのスタイルが融合した様子が見て取れる。

今回のコレクションで、ディオールはメンズ初となるオートクチュールを発表。オートクチュールのピースには、ヌレエフの舞台上での存在感、華やかさ、傲慢さなどを反映すると共に、ヌレエフがアンティークのテキスタイル蒐集をしていたことから、着物のファブリックが取り入れられている。

10人の日本の職人が3か月かけて完成させたシルバーの打掛は、ヌレエフが所有し、着用していたものをベースに、最高峰の引箔の技術で製作。1950年にムッシュ ディオールが考案し、マーゴ・フォンテインが着用した「ドビュッシー」ドレスもメンズウェアとして再解釈されている。

打掛を手掛けたのは、京都丹後市の織り工房「民谷螺鈿」。職人たちが製作の過程を語ったインタビュー動画も到着。ディオールから届いたイメージをもとに、引箔を薄く伸ばし、紙より薄い和紙に張り付け、それを細かく細く裁断し糸状にして、一本一本絹糸に手で糸を通して織り込んでいく工程を経て完成した。

テーラリングや「ドビュッシー」ドレスのサヴォワールフェールについては、下記の動画をチェック。

足元は、バレエシューズをイメージしたシューズが印象的。サンクリスピーノと呼ばれる緻密な手法で作り上げられたレザーシューズと、シルクポリエステルのメリージェーンスニーカーが登場した。一方、バッグはグレインドレザーを使用したオーバーサイズの「マクロカナージュ」カメラバッグや、バムバッグといった実用的なソフトバッグが見られた。シルクジャージーのダンサー用ツイストターバンは、スティーブン・ジョーンズが1999年にウィメンズ コレクションのためにデザインしたベルベットの帽子を再解釈して生まれたもの。

ショーの音楽には、作曲家のマックス・リヒターがこのショーのために特別に編曲したセルゲイ・プロコフィエフの楽曲や、1965年にロンドンでヌレエフとフォンテインが舞ったことで知られるプロコフィエフのバレエ『ロミオとジュリエット』より『騎士たちの踊り』が流れ、バレエの世界へと誘った。

Dior
クリスチャン ディオール
TEL／0120-02-1947
URL／www.dior.com

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“人の本来性”や“人間性”を意味する「HUMAN NATURE」と題された本コレクション。人間にとって基本的な何か、とりわけ自然のサイクルと共にあり続けようとする感情的な本能をテーマにしたもので、有り体に言えば“自然回帰”であり、どこに住んでいようとも人々は環境や季節と共にあるという考え方をメンズクロージングに反映したものだという。

会場のエントランスは、パソコンやデスクが整然と並ぶオフィスを模した空間に。その先に続くランウェイの透明な床下には、草木や苔、小石などが敷き詰められ、川のように水まで流れる箱庭のような趣を演出している。観客席には無機質なオフィス用のチェアを並べてオフィス空間と自然の風景を並置することで、共存する2つの異なる世界を表現した。

フランスの現代音楽家 ベルナール・パルメジャーニの楽曲『Question de temps』の不穏なストリングスが鳴り響くなか、ファーストルックは淡いイエローのクレリックシャツにスーチングパンツを合わせたシンプルなスタイル。しっかりとタイドアップしつつも、水泳帽のようなぴったりとした真っ赤なビーニーが目を惹く。後続するスタイルも、暖かみのあるツイードやふっくらとしたウール素材のスーツにビーニーを合わせた異形のビズスタイルが披露された。どれもジャケットのゆったりとしたボックスシルエットにラフ・シモンズらしさが伺えるものの、トレンチコートなどの外套は、縦のラインを強調したコンパクトなシルエットに仕上げてあり、オーセンティックなアイテムを新鮮に見せている。また、タイドアップした正統派のスーツスタイルでも足元は軽やかなサンダルでハズしたり、カラフルなビーニーや薄手のバラクラバを多用することで、全体のバランスに変化を付けていた。

イタリアのハードテクノデュオ、999999999の『X0004000x』にBGMが変わると、コントラストカラーを組み合わせたアンサンブルのニットやタイトなタートルネックのトップス、共地のネクタイと合わせたデニムのジャンプスーツなどが登場。コレクションを通して用いられたビーニーと組み合わせたスクエアなアイウェアがインテリジェンスを醸す。他にも、ラフらしいビッグサイズのボンバージャケットや襟元をファーで切り替えたレザーコートは金ボタンでモダナイズ。セーラー帽のようなヘッドウエアも含めてミリタリーやマリンルックの要素も随所に散見された。

小物では、レザーを編み込んだ太幅のベルトやヒール部分をカットしてフラットソールに仕上げたレザーの短靴、ストラップをあしらった大容量のトートバッグなども目を惹いたアイテム。トライアングルロゴを配したバッグパックは、前述のレザーベルトを組み合わせて斜め掛けできるようにするなど、ブランドを代表するアイコンピースにも繊細なアレンジが施されている。シグネチャーのひとつでもある「リナイロン」素材のバッグ類は、目を凝らすと同系色でアブストラクトなプリント柄が施されており、実際に製品化された場合はかなり人気になるだろう。

本コレクションで発表されたルックは、オフィススペースと自然環境に象徴される「内」と「外」でそれぞれ異なる感情を反映し、適応するものだという。そこには、私たちを取り巻く世界と繋がりたいという、人間の深く本質的な欲求がシンプルに主張されていると、ラフと共にブランドを指揮するるミウッチャ・プラダは語る。四季の移り変わりと歩調を合わせた自然のリズムに沿って装いを決める。ドレスやミリタリー、ユニフォームといったメンズクロージングの基本的なエレメントを踏襲した本コレクションは、ファッションのファンタジー的な側面とはまた違う「装うこと」の意味や定義を改めて考えさせるものであった。

プラダ クライアントサービス
TEL／0120−45−1913
URL／www.prada.com

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会場には、長く引き伸ばされた「FF」ロゴのモノグラムをかたどったスティール製ベンチが設置され、ゲストが着席した。

都会と田園の2面性や、伝統とテクノロジーの融合について表現をした今回のコレクション。

スコットランドキルトのパンツやコート、ウェリントンブーツなど、牧歌的な印象のアイテムもモダンな着こなしで提案。

アウターのバリエーションもさまざまで、「セレリア」レザーの襟とスエード“コーデュロイ”のコントラストがきいたコート、「FF」ロゴキャンバスのフィッシャーマンズコートと防水のワックスジャケット、パイピングや縫い目をトロンプルイユであしらったシェーブドシアリングのジャケットなども登場。

リブ編みのラップカーディガンをはじめとするニットウェアには、フェンディのジュエリー部門のアーティスティック ディレクターを務めるデルフィナ・デレトレズ・フェンディによる、華やかなクリスタルの「FF」ロゴイブニングブローチが飾られていた。

また、フランスのデビアレ社とコラボレーションした「フェンディ×デビアレ マニア」ポータブルハンドスピーカーも発表された。「FF」ロゴがあしらわれたケースに入った360度ステレオスピーカーで、環境に適応する独自の音響マッピング技術を用いており、外出先でも完璧な高音と低音を楽しむことができる。

建築スタジオ、マ・ヤンソン（Ma Yansong）/マッド アーキテクツ（MAD Architects）とタッグを組んだバッグとシューズもランウェイを彩った。バッグ「ピーカブー アイシーユー」はファサードとハンドルがMADの曲線的な建築スタイルで描かれ、ニスをコーティングしたアルミニウムが用いられている。一方、スリップオンスニーカーはインジェクションソールを採用し、アッパーにはツートンカラーのバブルディテール、そしてメタリックなアクセントをあしらった近未来的なムードに仕上がっている。

他にも、新作バゲットやクマのレザーチャームなどの小物使いにも注目。

FENDI
フェンディジャパン
TEL／0120-001-829
URL／www.fendi.com

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