街なかに溢れるインバウンドはもちろん、先日は京都でディオールの2025フォールのショーが行われるなど、今、日本の文化は世界の人々を魅了しているようです。そんななか桜が美しい時期に、南青山のセレクトショップ、イザ トウキョウで日本の文化を伝えるポップアップイベント「ゆりあの部屋×IZA」が開催されました。

「ゆりあの部屋」はファッション＆カルチャーイベントにも多数出演されている、DJ、きものスタイリストのマドモアゼル・ユリアさんのYouTubeチャンネル。ライフスタイルやきものを楽しむヒントを発信されています。今回はユリアさんによる人気コンテンツと、田中タキさんによるイザのスペシャルコラボレーション。

会場のイザ トウキョウ。

マドモアゼル・ユリアさんはきものスタイリング、着付け教室のほか、芸術・工芸の分野でも日本の伝統文化の魅力を伝えています。古き良き日本の文化を魅力的に紹介する彼女の活動は、日本文化に馴染みがなかったり、敷居が高いと思っている若い人々はもちろん、大人世代にも新しい刺激に。

帯留めやかんざしのあしらいも和装の醍醐味。

なんといってもレトロななかにモダンな感性が光る、彼女独自の審美眼が魅力です。以前とある仕事でご一緒するなかでも、ものづくりへの探究心と美意識へのこだわりを目の当たりにし、だからこそユリアさんを介して伝えられる日本文化は輝きを放つのだとしみじみ。

カクテルではシテ方観世流 能楽師 大槻裕一さん、能楽大倉流小鼓方 大倉伶士郎さんによるパフォーマンスも。

今回のイベントは彼女が選んだ日本の伝統的なきものと、ヌメロ ヴェントゥーノやニナ リッチ、パトゥなどイザがセレクトする最新モードが共演。歳を重ねるごとに日本の文化や伝統を体現できるきものにも憧れを抱くようになったという、文化香る街、金沢出身のイザの代表、田中タキさん。「世界のモードと日本のきものをコラボレーションさせたい」という夢を、普段から交流のあるユリアさんとともに実現しました。

履物 関づかのお誂え会も開催。

京都の老舗織物メーカー、川島織物、青山のアンティーク＆リユースきものサロン、壱の蔵、和洋ボーダレスなコートを提案するコトワ、京都・岩倉にアトリエを構える履物 関づかなどが参加。そこにユリアさんのきもののプライベートコレクションも紹介されました。どれも趣味のいいアイテムばかりで眼福の時間。特に和洋の境界線を超えて融合した華やかなイザのドレスと、ユリアさんがコラボした川島織物の帯のディスプレイは、きものを着る機会がほとんどない私も触発されるものでした。

ヌメロ ヴェントゥーノのドレスと、ユリアさんがコラボした川島織物の帯。

ジマーマンのプリントドレスと、ユリアさんがコラボした川島織物の帯。

「きものを纏うとその柄や文様の持つ意味や日々移り変わる季節との関係から、今まで気づかなかったことや、忘れていたことを教えられ、日々ワクワクすることが増えていきました。お洋服が大好きな私のワードローブのチョイスに”きもの”が入ってから、ファッションとしてのスタイリングの幅だけでなく、いままでの生活に新たな視点が加わり、世界がもっと鮮やかに豊かに広がりました。きものは私をエンパワーメントし、本当の自分に出会わせてくれた衣服だと思っています」とユリアさん。今後も継続して開催する予定だそう。

（左から）イザ代表、田中タキさん、エリー・ローズさん、マドモアゼル・ユリアさん、松田ゆう姫さん。

カクテルにはそれぞれのセンスできものをまとったエリーローズさん、松田ゆう姫さん、すみれさんなども来場。イベントの模様はYouTubeチャンネル「ゆりあの部屋」でぜひご覧ください！

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今季は「マスキュリンだけど女性らしさを感じるもの」がポイント。カタカナをプリントしたユーモアあるトップには、フレアプリーツのパンツで女性らしいシルエットに。スポーティなプラダのバッグでバランスを調節している。

「ファッションにしっかりとカルチャーが結びついている服が好きなので、常に時代の流れを意識しています。SNSで1秒ごとに新しい情報が入る今、選択肢が多すぎて自分の好みや個性というものを見つけることが逆に難しくなってると思うんです。だからこそ、本当に好きなものを極めたい。この姿勢は媚びてないのかも？」

ラバー素材のフェティッシュなソックスは媚びないレッド&ブラックをセレクト。

日本の伝統文化好きが高じて、現在は大学で日本文化専門の学科を専攻中。特に大正時代のモガに影響を受けているとか。

「Maison Margiela」の新作バッグももちろん真紅。

ビジューをちりばめた「Alexander McQueen」のグラムなパンプスが気分。

インテリアにもファッションに通じるムードをプラス。壁紙や床なども手作業で張り替えたというお部屋はオリエンタルな世界観に。

2019SSシーズンのパリコレクション会場での最新スナップもご紹介！

「Each×Other」のショー会場にて。難易度高めなトータル赤のコーディネートに、白黒ストライプのブーツを一点投入！

「Rochas」のショーでは、難易度超高な、全身パイソン柄をバッチリ着こなし、ひと際目を引いてました。

ファッショニスタの「自分ウケ至上主義」

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──2018年春夏シーズンは、少女性やイノセントなムードを感じるブランドが多かった。ただ単にガーリーや清楚なイメージというだけではなく、狂気や突出した毒みたいなものが含まれている。この流れについてどう思いますか?

栗野宏文(以下栗野)「そこにはいくつか原因があると思います。まず社会の流れとして暴力事件や社会的不公平が増え、政治も酷い状況……とネガティブなことが多く閉塞感がある。でも、かつての“パンク”のような形での抵抗では通用しないのが現在です。80~90年代のロリータや原宿ファッションは、社会から「大人になりたくない人たち」という捉え方をされていた。けれど現在は「純粋にそれが好きで、この格好をしている。自分は自分」という意思表現としても理解されている。これは80年代当時とは大きな違いだと思う。ファッションや外見だけなら子どものままに見えるかもしれないし、子どものままでいるかのようなアイコンが散りばめられているかもしれないが、それはいわば“ソフトな鎧”かも。ソフトなほど突き崩せない…のでは?」

Courtesy of Gucci by Dan Lecca
GUCCI
毎シーズン業界の話題をさらう遊び心のあるアレッサンドロ・ミケーレのクリエイション。

──モードの世界にまで少女性が入ってきているのは、社会的背景が関係しているから?

栗野「そうでしょうね。例えば、かつてイタリアにおいてのファッションとは、モテるための道具だった。それが、グッチのアレッサンドロ・ミケーレ以降はオタク性が評価されている。僕は業界歴年超になりますが、イタリアファッションが“モテなくても構わない”というムードになったのは初めてだと思う。それまでは、どんなブランドにもエロスがあった。ミケーレにはエロスのエの字もない。これは本当に凄い変化でありドラスティック。彼がグッチのクリエイティブ・ディレクターに就任した以降はエロ的なノリをやっていることがダサくなったのでは?」

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PRADA Courtesy of PRADA

マドモアゼル・ユリア(以下ユリア)「確かに、自分の中にあるオタク的な要素を外に出すことがカッコいいという流れになってきたのは感じますね。オタクの女子たちは潜在的にフリル、パフスリーブのシャツ、白ソックスも好きな可能性が高い。今はストリートテイストの服が流行っているので、私自身はそこに少女っぽいものをミックスさせてデザインしたりしています。

私がデザインした「グローイングペインズ」の2018年春夏コレクションでは、大正時代のモガ(モダンガール)をテーマにしました。モガの人たちは生き方がとにかくパンク。自分を表現することに命を懸けていたんです。それは今の自分や周りの友達の考え方にすごく通じると思い、このテーマに決めました。当時の彼女たちの奇抜な格好は批判にさらされたけれど、それでも自分の好きなことをして生きたいというマインドを強く持っていた。私も誰かのために服を着るわけではない」

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GROWING PAINS
マドモアゼル・ユリアが作る大正浪漫を生き抜く強い女性像
「コレクションテーマを考えるとき、背景やストーリーを作るのがすごく好き。私が当時生きていたら絶対にモガになっていた。2018年の春夏シーズンは個性と強い意志を持った女性を表現しました」

栗野「“こういう格好はモテない”っていう考えも、年代までの話かもしれないですね。今は恋人や彼氏でも、パートナーという言葉がしっくりくる。奧さんでもガールフレンドでも同性でも、ロボットでも、自分と何かをシェアできる相手であればOK。モテは関係なくなっているのかも」

ユリア「私が作る服もまさにモテは関係なくて、作るときにモテを考えたこと自体あまりないですね。レースをビニールでコーティングしたり、ディテールをコルセットにしたりと、必ずどこかにパンキッシュなメッセージを込めるようにしています。制約を感じる制服に憧れていたこともあり、セーラーディテールのルックも作りました」

栗野「丸襟や白ソックスなど制服は制約の集大成ですよね。70年代の映画『ピクニック at ハンギング・ロック』（ピーター・ウィアー監督）が公開された頃、森、フリルみたいな少女ものブームがあった。あのときは少女のままでいたいがために、主人公が死んじゃったりしていたが、今は誰も死なないで良いねって（笑）」

ユリア「コレクションのために大正時代を調べたとき、私も衝撃を受けました。結婚を反対されたら心中してしてしまうなど、当時の人たちの生き様は興味深いですよね。自分を表現することに命をかけるのは、現代ではなかなかできないこと。今際何でもできる時代なので、規制されている感じがある少女趣味的なものを、逆に着たいと感じるのかな」

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miu miu Courtesy of MIU MIU

──SNSの流れもファッションに影響している?

栗野「90年代と今との最大の違いはSNSでしょうね。何か発信したくてもできなかったのが、今は誰でもすぐできる。この差は劇的変化だと思います。それでもファッションはすごくナイーブなものだから、ソーシャルネットワークの時代とまだ上手く馴染めていないところもあるかと。ファッション自体はで頻繁に取り上げられていても、作り手の頭はまだそこまでに至っていないように思える。

危険と隣り合わせだということはもちろん考慮しつつ、その“面白くなり方”をきっちりと見届けたいですよね。英語で“タンジブル”という手触り感を意味する言葉があリますが、ネット配信されているものはタンジブルじゃない。レコードだと盤に手が触れて、針が落ちる。このタンジブルの在り方を意識して、どう付き合っていくかのバランスを考えたい」

ユリア「SNSで配信されているものを見て、それを経験したかの様な感覚に陥っている人が多いと思う。でも実際には経験していないので感動も薄い。ファッションの捉え方もすごく変わってきていますよね」

栗野「ユリアさんが言うように今はなんでも疑似体験ができてしまうので、服を買わなくても買った気になってしまう。でも一回洗った後のほうが生地の手触りが気持ち良かったり、すこし汚れたほうがスニーカーに味が出てきたりといった、タンジブルな世界はなくならないと思う。僕はそこについては人間の力を信じています」

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──自己表現においてのタンジブルへの立ち戻りやパンクな少女性のムードを追うと、たどり着くのは川久保玲さん?

栗野「コム デ ギャルソンが掲げた先シーズンのテーマは“マルチディメンショナル・グラフィティ”。すごく前衛的だが、ある意味極めて王道なアイコン集積。そして今シーズンはレイヤードを多用していて、やっていることはどんどん複雑になっているのに、彼女の頭の中は逆にどんどん整理されているように思える。自分の中にある、どうしても消し去れないものを惜しみなく表現しているんじゃないかと。彼女は近年アウトサイダーアートにずっと魅かれているようですが、最新の秋冬コレクションではアウトサイダーアート自体になった様に感じました。

前回のギャルソンのショーの後に川久保さんが『所詮パンクは様式になってしまった。パンク=反抗とは、もう受け取られない。それよりも“私は変わらない。それでなぜ悪い”という方が反抗になる』と語った記事を読みました。貴族もいない、階級社会もない、厳格なモラルもない。それでも白襟やレース、フリルを着るというのはノスタルジーではなく、もはや根源的パンク性。世の中のことを気にしていないという意思表示になっているとも思える。

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UNDERCOVER

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Noir kei Ninomiya
栗野宏文が注目する3ブランドはすべて日本勢!

今は80〜90年代まであった「性の表現としての服」という概念は今や存在せず、代わる新概念は日本にある。それがコムデギャルソンでは？ 僕が秋冬のパリで気になったブランドは、『コム デ ギャルソン』『ノワール ケイ ニノミヤ』『アンダーカバー』とすべて日本のもの。『ノワール ケイ ニノミヤ』はギャルソンから出たチームの中では新しいフェミニン性を感じるし、実際に六本木店でもよく売れています。社会背景との結びつきが強いファッションにおいて“すべての答えは日本にある”僕はそう思います」

「Noir Kei Ninomiya」二宮啓とフラワーアーティスト東信の対談を読む

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